バルテュスの名前を友人Ｍに聞き、お盆前に京都市美術館で開かれている「バルテュス展」に出かけた。

　その主な作品は「バルテュス展」のホームページにある「展覧会紹介」コーナーに掲載されているが、事前に友人Ｍがネットで購入していた展覧会図録を見て「なぜこんな絵を」「バルテュスってなにもの？」と、驚きが入り混じった興味がつのってきた。

描くテーマの多くが、「夢見るテレーズ」、「美しい日々」など、あどけない少女たちが胸を見せ、膝をあらわにしたポーズなのだ。

　当然、発表当初からこれらの絵を巡る賛否両論が渦巻いたらしい。

　しかし、京都での展覧会では、これらの少女像や風景画に引き込まれ、個人の展覧会としては２時間半という自分でも異例の時間を過ごし、不思議な感動に包まれて美術館を後にした。

　帰ってからも、バルテュスなる人物への興味はつきず、標題の本を買ったり、図書館で借りたりすることになった。

　最初の２冊は、作家やジャーナリストによるインタビューをまとめたもの、最後のは小説家による評伝だが、やはりバルテュス描く少女たちがテーマの中心になっている。

　

バルテュスは同じ本で「私はこれらの少女をたちとはつねに自然に、下心なく共謀してきました」とも語っている。

　「バルテュスとの対話」のなかで、バルテュスはここまで言い切る。

　

　

　ただ、少女を「挑発的に描いた」ことが１回だけある、という。

１９３４年にパリ・ピエール画廊での個展に出された「ギターのレッスン」。「あまりにスキャンダラス」という批判が出るのを心配した画廊主は、この絵をカーテンの後ろに隠し、一部の人にしか見せなかった。

　

　バルテュスは、風景画「樹のある大きな風景」に見られるように、光を大切にする"光の画家"でもあった。

　

　

　

　バルテュスは、光と同時に素描（デッサン）を大切にした。

　京都での展覧会では、生涯の友人だった彫刻家、アルベルト・ジャコメッティを描いた「アルベルト・ジャコメッティの肖像」など、多くの素描を見ることができた。

　

　

　

　 　バルテュスは、若い時からルーブル美術館などに通い有名画家の作品の模写を繰り返した。特に、１４－１６世紀に画法の中心だったフレスコ画に興味を持った。１３歳の時にスイスのトｳ―ン湖を望む小さな教会にフレスコ画を描こうとしたこともある。

　イタリア・フレンツエのサンタ・マリア・ノヴェラ教会のパオロ・ウッチェﾂロ作やアッシッジのサン・フランチェスコ教会上・下院にあるチマブーエやジョットの絵に「雷に打たれた」ようになり、模写を繰り返した。

　

　バルテュスが若いときから学び、身体に染みついたフレスコ画の技法は、後年、バルテュスが、当時のフランス文化相だったアンドレ・マルローに委嘱されてローマに於けるフランス芸術の拠点、 ヴィラ・メディチ（メディチ館）の館長になり、すぐに始めた同館の壁の修復に生かされた。

　

　京都の展覧会での話題作品の１つが、「朱色の机と日本の女」だったが、じっくり見て驚いた。

図録では、ただ白い絵具を塗ったとしか見られなかった「日本の女」の肌が、ザラザラとした立体感のあるフレスコに似た画法で描かれていたのだ。

　この絵については、こう書かれている。

　

　　 　節子とは、旧姓・出田節子さん。「朱色の机と日本の女」のモデルでもある。

　バルテュスと結婚し、その死後も２人が愛したスイスの木造建築「グランド・シャーレ」に住み、バルテュスから指導を受けた画法で絵画を描き続けている、という。

　バルテュスは、表題の著書のいくつかで、こんな言葉を繰り返している。

　

　ピカソは、かなり年下のバルテュスを「二十世紀最後の巨匠」と高く評価、後にバルテュスの作品「ブランシャール家の子どもたち」を購入している。この作品は現在、フランスのパリ・マレ地区にある国立ピカソ美術館が所蔵している。

　「バルテュスとの対話」の最後は、こんな独白で終わる。「死を恐れない。私はカトリック教徒です。（肉体の死を越えた個人の来世を）信じていると思います」

　

　　▽ (付記)

　突然、舞い込んだ家事にとらわれ、このブログもすっかりご無沙汰してしまった。

　トルコに行ってからもう3カ月も経ってしまったが「上」編を書いた以上「下」編でとりあえず、締めくくらないとなんとなく気持ちが収まらない。思いだしつつ、短くともまとめてしまおう。

　トルコ３日目の４月３０日。世界遺産・ カッパドキアを見るため、昼前にトルコ中部・アナトリア高原のカイセリ空港に着いた。

　アンカラ大学日本語科出身の女性ガイド、Oya（オヤ）さんに迎えられて車に乗る。ブッシュのような低木しか生えていない荒涼とした道を進む。

　「高度が１０００－１５００メートルあり、木が生えない」ということだったが、どこかで見た風景だと思った。このブログを始めた５年半前に旅ををしたシルクロード・黄土高原の風景とそっくりなのだ。そういえば、この地域もヨーロッパに向かうシルクロードの一部だったのだと気づいた。

　カッパドキアは、数億年まえに噴火した火山の灰と溶岩が積み重なってできた地層が風雨の浸食でできた 凝灰岩台地といわれる地形。比較的柔らかいので、多くの洞窟が掘られているほか、長年の風雨が奇岩を作りだしている。

　最初に訪ねた国立公園 「ギョレメ屋外博物館」には、重なる山に大小数十もの 岩窟教会が残っている。

　保存のために、写真撮影が禁止なのは残念だったが、単純な十字架を描いたものから、聖書の物語を見事なフレスコ画まで、多彩な遺産である。

　ユダヤ人やローマ帝国の迫害から逃れた初期キリスト教徒から始まって、１０－１３世紀にかけて多くの修道僧が信仰生活を続けながら描き続けたのだ。

　帰国した後、５月１９日の「精霊降臨の主日」のミサで読まれた聖書「使徒言行録」のなかに「カッパドキア（カパドキア）」の文字があったことからも、ここの教会群の歴史の古さが証明されている。

　ガイドのオヤさんに、熱気球フライトに乗らないか、と誘われた。

　今年の２月にエジプトで、過去最大の 熱気球墜落死亡事故があったばかりなので「乗らないでおこう」と"堅い"決意で来たのだが、オヤさんの熱意に負けて、翌日の早朝４時半起きで、同行４人ともバルーンに乗ることになった。

　広場に点在する十数個のバルーンが、ガスの熱を受けて浮かび上がり、お互いに接触する"危険"も見せながら、雄大な岩の奇形を上下し、風に流され約１時間。

「気持ちいいー！」。トルコ人パイロットの掛け声に、ほとんどが日本人の乗客が声を合わせる。降りると、なんと草の上に木机が出され、シャンパンまで抜かれて・・・。

　ところが、同じ場所で５月末に 気球の墜落事故が起き、英国人１人が死去した。

　旅の安全についての教訓がもう一つ。

　 ユルギュップのきのこ岩（現地では、妖精の煙突と呼ばれている）を見た後、オープンしたばかりという洞窟ホテルで夕食をしていて気付いた。「財布がない！」

　翌日、帰りの空港でガイドのオヤさんに事情を話し、パスポートのコピーを渡して置いたら、なんとギョレメの観光案内所に預けられていたのを見つけてくれ、イスタンブールのホテルにカーゴ便で届けてくれた。
　今から思うとラッキー以外のなにものでもないのだが「旅は細心の注意を」という教訓が残った。

　イスタンブールに帰り、国立考古学博物館でトロイの出土品やアレキサンダー大王の石棺を鑑賞、かっては貯水池だった地下宮殿のコリンント様式の柱の敷石に使われたギリシャの女神 メドｳ―サの顔にギョッとし、ブルーモスクの南にあるモザイク博物館の見事な組み込みに驚嘆した。

　そのたびに、ホテルの近くにあるゲジ公園と隣の タクシム広場を抜けて、トラムなどを利用した。

　ところが帰国後の6月初め。そのタクシム広場で大規模な 反政府デモが起きたという報道に接した。

　イスタンブールで数少ない緑の憩いを感じられるゲジ公園を２０２０年五輪開催を目指して商業施設を建設しようとしたことにイスラム色を強める現政権への反発が加わり、デモは一時、首都アンカラまで広がった。

　そういえば、イスタンブールに滞在中、ゲジ公園のかなりの敷地を鉄のゲートに囲まれて警官隊が常駐し「メーデーの５月１日はタクシム広場は使えそうにない」というホテルからの忠告を受けたのを思い出した。

　一触即発の状況が近付いていたなかで、我々はのんびり観光を楽しんでいたのだ・・・。

ギュレメ国立公園①	ギュレメ国立公園②	きのこ岩の奇岩	熱気球が上がる①
熱気球が上がる②	気球からの風景①	気球からの風景②	地下宮殿
トラムのなかで	モザイク博物館①	モザイク博物館②	モザイク博物館③

著者の追っかけ"をしているつもりはないのだが、この人の新しい作品が出ると読みたくなる。

　このブログで著書にふれるのは、 「西の魔女が死んだ」 「僕は、僕たちはどう生きるか」と訳書の 「ある小さなスズメの記録」に続いて４冊目になる。そのほかにも読んだ本が数冊。自分でも、いささか驚いた。

　この本の購読希望も多く、図書館に申し込んで借りられるまで３カ月待たされた。

　それぞれの筋立ては異なるが、キーとなる縦糸は変わらないような気がする。自然への憧憬や愛着、食べ物の大切さ、そして人を思いやる心・・・。

　主人公の珊瑚は、追い詰められていた。今年で２１歳になったが、１年前に結婚した同い年の男は定職もなく、珊瑚が働いていたパン屋の収入を当てにしていた。男から言われて、すぐに離婚した。赤ん坊の雪は７か月。ようやくお座りができるようになったばかりだった。

　働かなければならないのに、公立の保育園も個人経営の託児所も受け入れてくれなかった。ただでさえ、少なかった貯金はみるみる底を突いてきた。

　小学校の時、母親が何も食べ物を置かずに家を出て行き、スクールカウンセラーのところでもらったトーストとミルクで生き延びたことがあった。それ以降も、自分の力でやってきた。しかし今は雪がいた。

　

　歩いてきた通行人を避けるために、慌てて曲がった道沿いの古びた家に小さな貼り紙があった。

　「赤ちゃん、お預かりします」

　主人の薮内くららは、外国生活が長い元・カトリックの修道女。有名な聖人である アッシジの聖フランシスコを敬愛していた。くららという名前は、聖フランシスコの教えを体現化した クララ（アッシジのキアラ）からつけていた。

くららは、総菜を作る天才だった。

　珊瑚が翌日訪ねた時に出てきたのが「おかずケーキ」。具は、おかずの残り物。シチューやマッシュルームとピーマンを炒めた物、茹でたアスパラガスの残りが入っていた。

　そのやわらかいところをチキンスープに浸して、雪の口にそっと差し込んだ。二回目にスプーンを持っていくと腕を上下させ「ぶわぁ」と言った。「もっとくれ」という意思表示だった。

　クローヴを入れたスネ肉の煮込み、フェンネルのパウダー入りコールスロー。アトピーの子供に食べさせる長芋と、うるち米の粉、蜂蜜でつくったパン。
　有機栽培のキャベツの外葉（売り物にならず、捨てるところ）を炊いてどろどろにし、ベシャメル・ソースを混ぜたスープ、魚のタラとジャガイモ、サワークリームを使ったコロッケ。
　油揚げと小松菜、水菜を油なしに炒めたもの、大根の茹で汁に塩を入れただけの吸い物。小玉タマネギをコンソメスープで半透明になるまで煮たカップ入りのスープ。タコサラダに、ニンジン、クレソンンとプルーンのサラダ。ホウレンソウは大鍋で茹でて、ソテーに生クリーム煮、ポタージュ、キッシュ・・・。

くららに教えてもらいながら「これらの総菜を提供する店を作りたい」。珊瑚は、こんな夢を膨らませていった。
　周りの人たちの思いもよらない協力で、それが現実となっていく。資金は政府系機関の起業家資金４００万円を借り、食品衛生責任者の講習も受けた。

店は、保護樹林付きの古い空家を借りることができた。
　庭には、時々タヌキが出た。「西の魔女」の庭や「僕は、僕たちは・・・」の「ユージン君」が住む家の庭によく似ている。

店の名前はズバリ「雪と珊瑚」。門から店までの道は雨になるとぬかるんだ。わざわざ厚底の靴を履いて来る常連に「舗装はしないでください」と頼まれた。

　 常連の1人になっていたエッセイストが雑誌に掲載した文章が、評判になった。



目の回るような忙しさが続いた。

　その成功を見て「あなたの無意識な計算高さ、ずる賢さ・・・が、鼻についてたまらない」とそしる手紙を送ってきた元同僚がいた。

　疲れとショックで珊瑚は寝込んでしまい、雪もひどい熱を出して夜泣きが続いた。

　それを、周りが支えた。別れた男の母親が突然現れた。養育費をと何度も申し出た。「なんだか炊きたてのご飯のように温かい人だ」と、珊瑚は思った。

　自分を捨てた母親に、開店資金を借りる保証人を頼んだら「あんたの保証ならできる」と断言した。「母性などないに等しい女性だったが、少なくとも子どもを信頼していた」

　

（追記①）
　この本の冒頭近くで詩人・ 石原吉郎（よしろう）の名前が突然出てきて、びっくりした。
　このブログに書いた辺見庸の 「瓦礫の中から言葉を」で紹介されていた詩人である。
　梨木果歩は、主人公の珊瑚に「私は好きでした。なんか、きゅーと気持ちが集中していく感じが」と語らせている。作者の心の琴線にどうふれ、作品に反映しているのか・・・？図書館で石原吉郎の詩集を借り直してみようと思う。

（追記②）
　この小説のちょうど真ん中あたりで、１９９７年に アッシジの聖フランチェスコ大聖堂を地震が襲った事件が出てくる。4人が死亡、上部大聖堂のフレスコ画が粉々になった。修道女だった薮内くららが現場で、被災者の支援活動をした、という想定だ。
　この時、多くのボランティアが３０万個に及ぶフレスコ画の破片を拾い集め、修復のプロがジグソーパズルのような作業を続け、２００６年４月にほとんどのフレスコ画を元に戻した。私が巡礼団に参加して、この再現されたフレスコ画を見たのは、その年の９月だった。

　くららは語る。
　

　この小説は、東北大震災の被災者への応援歌でもあった。

　

　　自宅の屋根にタンポポを並べ、赤瀬川原平の自宅の屋根をニラで覆ったユニークな建築史家兼建築家「藤森照信」の随筆集。

　「和と洋、建築スタイルの根本的違い」という項では、日本の町並みはなぜガチャガチャしていて、欧米の人々がこだわる景観を無視するのか、という疑問に答えてくれる。簡単に言うと、日本人は、新しい建築スタイルが生まれても、古いものも並行して生き続ける矛盾にまったくこだわらないからだ、という。

　著者は、こう主張する。



　ウーン。日本では和洋折衷建築をチグハグと思う人は少ない。ＪＲ京都駅が超モダンな高層ビルに建て替えられ、いささかの論議はあっても少し経つと北側の東寺などの風景になじんでしまったように思うのはそのせいなのか、となんとなく納得してしまう記述だ。

　しかし、建築史にはまったくの門外漢だが、ヨーロッパでは、時代が生んだスタイルに街ぐるみ変わってしまう、というのは本当だろうか。

　３年前に、聖書学者の和田幹男神父に引率されてローマ巡礼に旅に出た。初めてのヨーロッパ訪問だったが、確かゴシックとルネッサンス様式の違う教会が街なかで共存していて、まったく違和感がなかった印象がある。

　ローマ訪問の初日。ホテルを出た道路から見た街並みと遠方に見える１７世紀に再建されたという聖ペトロ大聖堂のドームが、まったく違和感がなく溶け込んでいるのに、心が膨らむような感動を覚えた記憶がある。

　同じように石を素材にしているせいだろうか。ヨーロッパの人々は、著者の言うスタイルの変化を乗り越えて、街全体の景観を大切にしてきた、という印象をその後の旅でもますます深めた。

　「ロマネクス教会は一冊の聖書だった」という項は、大いに納得した。


　同じローマ巡礼の旅で訪ねたアッシジの聖フランシスコ大聖堂で、同趣旨の説明を聞いた記憶がある。

　上部聖堂の壁面を埋め尽くす１３世紀の画家ジョットが描く、聖フランシスコのフレスコ画を指さしながら、文盲の会衆に司祭は説教台から、その生涯を語ったという。

　　「城は建築史上出自不明の突然変異」という項もおもしろい。


天守閣が視覚的になにかヘンに見えるのは「"高くそびえるくせに白く塗られている"」からだと、著者は「""」付きで断言する。「天守閣はある日突然、あの高さあの姿で出現したのだ。織田信長の安土城である」
なるほどなあ！天守閣は、異才・信長が生んだ突然変異だったのか！

　「茶室は世界でも稀な建築類型」「住まいの原型を考える」など、軽いタッチの筆致ながら、新鮮な驚きを誘う項目が続く本である。