パリに出かける前に読んだ「フランスの景観を読む　保存と規制の現代都市計画」（和田幸信著、鹿島出版会）という本の序文に、ちょっとびっくりするような記述があった。

フランスの「建築に関する法律」第１条にはこう書いてある、という。



　「建築は文化の表現である。建築の創造、建築の室、これらを環境に調和させること、自然景観や都市景観あるいは文化遺産の尊重、これらは公器である」

　これに対し、日本の建築基準法第２条では建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・」と、なんとも素っ気ない記述しかない。





　「華のパリ」の別名がある通り、パリは厳しい景観保全政策で、その"美観"を維持している。そのきっかけになったのが、ドゴール政権下で文化相だった アンドレ・マルローによって作られた マルロー法（１９６２年８月４日法）らしい。

　この法律によって、パリでは第１号の歴史的建築保存地区となった マレ地区にぜひ行ってみたいと思った。旅に同行してくれたパリ通のＹさん夫妻に案内してもらった。

　マレ地区は、オペラ座近くのホテルからも歩いて行けるセーヌ河右岸のパリ３区と４区一帯。途中、若い日本人女性にも人気という「ラデュレ」で、この店の名物であるフレンチトーストの朝食を楽しみ、マレ地区に入ったのは、午前１０時半過ぎ。

　緑の並木に囲まれた小さな路地があるかと思ったら、両側に自動車をびっしり止めた小路がある・・・。意外に狭い石畳の道路の両側に同じ高さでそろった石造りの古い建物が続く。なんだか狭苦しい雰囲気で「ここが、パリの誇る景観地区なのか」と、意外な感じがする。素人目には、周辺の街区との違いが見つけられない。

　マレ地区は１７世紀には優美な貴族の館が並ぶ街だった。それが１８世紀になると、貴族に替って手工業者や低所得層が住む街になり、建物の崩壊を防ぐために道路の上に木材の梁を渡すという荒廃した街になっていった、という。

　長くユダヤ人の住む場所でもあった。このブログでもふれた「サラの鍵」の舞台にもなった「ゲットー」（ユダヤ人強制居住地域）も作られ、建物の内部を監視するための広場が強制的に作られたという。その後ユダヤ人は強制移送され、一時マレ地区から姿を消した悲しい歴史も刻んでいる。

　この法律による保全地区では、 フランス建築物建築家（ＡＢＦ）という専門官が建造物の新築や改変を厳しく管理している。

そのせいか、多くの貴族の館が、パリ市などに買収され、博物館や美術館になっている。

　カルナヴァル博物館は、１７世紀のセヴィニュエ侯爵夫人邸だったし、かつて塩税請負人が住んだサレ（塩）館は、国立のピカソ美術館になっている。

　建築家の ル・コルビッジェの業績などを紹介している スイス文化センターのある行き止まりの小路は、落書きばかりが目立つ場所だったが・・・。

　マレ地区の東端にある ヴオージュ広場と周辺の館は「パリを世界で最も美しい都にしたい」と、１６世紀の王、 アンリ４世が作らせたという。

　正方形の公園を囲んで建てられた、オレンジとベージュのレンガや黒い屋根のファサード（建物正面のデザイン）で統一された３６の館は、 ブルボン王朝初代の王が目指したパリで最古の建築景観を現在に残し、ほれぼれと見とれてしまう。

　 　ただ、マレ地区全体は「貴族館の保存」という最初の目的からちょっぴりはずれ、観光客に人気の街になったようだ。

　各通りの１階には、瀟洒な店やギャラリー、カフェ、日本でも有名な紅茶専門店の マリアージュ・フレールなどが軒を並べ、ユダヤ料理などのレストランも多い。

　昼食は、ユダヤ人学校前広場近くのユダヤ料理店屋外テーブルで陽光を浴びながら取った。なすびのパテや ファラフエルと呼ばれるひよこ豆のコロッケなど野菜料理ばかり。ﾊﾟﾘ滞在中に連れて行ってもらった レバノン料理に似てスパイスがきつくない野菜料理がワインに合う。考えてみると、イスラエルとレバノンは、紛争の地の隣国同士だ。

　ヴォージュ広場から歩いてすぐの バスティーユ広場から、６９番のバスに乗り、パリ最古の橋・「ボン・ヌフ」で降りる.。

ボン・ヌフから見渡せるのが、世界遺産の 「パリ・セーヌ河岸」。ルーブル美術館、 ノートルダム寺院、 オルセー美術館、さらには エッフェル塔まで約８キロに及ぶパリ最大の景観地区である。

　この地区は、マルロー法に先立つ１９世紀に ナポレオン３世の指示で、セーヌ県知事だったジョルジュ・オスマンが断行した「パリ大改造」の一環として実現した。

　ノートルダム寺院のあるシテ島は、大改造まで貧民窟だった、という。

　セーヌ河をのぞき込むと、右岸のトンネルから出て、すぐにまたトンネルに消える自動車専用道路が少し見える。大阪や東京の河の景観を無視して縦横に走る高速道路に比べ、なんと風格のある都市設計だろう。

　ボン・ヌフを渡りきると、マルロ法にパリ2号目の歴史建築物保存地区・ サン・ジェルマン地区だ。

　「１７世紀にマレ地区に住んでいた貴族たちが手狭になった館を嫌って、この地区に移ってきた」と文献にあったが、第２次世界大戦以降は、知識、文化人の一大中心地でもあったらしい。

　現在は、街の中心にある サン・ジェルマン・デ・プレ教会を中心にブティックやカフェが並び、観光客でごった返している。Ｙさん夫妻について行った小さなチョコレート店は、あふれる注文客を日本人男性 パテｲシエ１人がきりきり舞いで応対していた。

　保存地区の広告規制が厳しいらしい。店舗のディスプレーも控えめだ。小さな白い「Ｍ」のマークをつけただけのマクドナルドの店舗が、なにかほほえましく見えた。

　パリの景観で忘れられないのは、初日の夕方に訪れたエッフェル塔だった。

　早くも電飾に輝くこの塔は、広い シャン・ド・マルス公園の真ん中に４本の柱に支えられて真っ直ぐに伸び、レースで編んだような半円形の鉄製アーチの間に立つと、セーヌ川の向こうに シャイヨ宮が望める。

　振り向いても、もういちど前を見ても、周りに高い建物はなにもない。胸いっぱいに空気を吸い込み、ため息をつきたくなる。そんなすがすがしい空（そら）空間が広がる。

　なんと、Ｙさんがこの塔にある１ツ星レストラン 「ル・ジュール・ヴェルス」に予約を入れてくれていた。アーチ型の脚の間に設置されている専用エレベーターで高さ１２５メートルのレストランに入る。

　窓際の席からパリの街が一望できる。見事に同じ高さにそろった石造りの建物群。その間を「パリ大改造」で作られた通りが放射線状に延び、細い路地が入り組んだように建物の間を縫っている。

　右手の黒い塊は、 ブローニュの森だろうか。正面に見えるのは、悪名高い高層ビル 「モンパルナス・タワー」。

　ところが、その素晴らしい風景を撮ったカメラを、翌日、ルーブル美術館で盗難にあって失ってしまった。カメラそのものは、入っていた海外旅行保険のおかげで８％の消費税付きで代金が戻ってきたが、あのすばらしいパリの景観の写真は戻ってこない。

　かつてエッフエル塔が出来た時に、この塔の建設に反対した、かのモーパッサンは「ここがパリの中で、いまいましいエッフェル塔を見なくてすむ唯一の場所だから」と、エッフエル塔のレストランによく通った、という。

　機会があったら、もう一度、このパリの景観を見に来たいと思う。今度は「モンパルナス・タワー」からエッフエル塔の建つパリの街を見るために。

▽参考に読んだ、その他の本

※ 「パリ神話と都市景観　マレ保全地区に７置ける浄化と排除の論理」（荒又美陽著、明石書店）



　※ 「セーヌの川辺」（池澤夏樹著、集英社）

※ 「美館都市パリ　１８の景観を読み解く」（和田幸信著、鹿島出版会）

ﾊﾟﾘ･ｵﾍﾟﾗ座の天井部外観。「パリ大改造」計画では、この外観が見通せるように広いｵﾍﾟﾗ通りが造られたという	ﾏﾚ地区の小路	ﾏﾚ地区の通り。見事に建物の高さがそろっている	ユダヤ人街でのレストラン	ﾏﾚ地区･ｽｲｽ文化ｾﾝﾀｰ小路。落書きがなぜか。
ｶﾘﾅｳﾞｧﾙ博物館	ｳﾞｫｰｼﾞｭ広場	ﾊﾞｽﾃｨｰﾕ広場。後ろに見えるのは新オペレ座	ｾｰﾇ河岸の自動車専用道路	ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ寺院
ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区の通り	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ・ﾃﾞ・ﾌﾚ教会	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区のﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ店	雨の凱旋門	世界遺産・ｾｰﾇ川岸とｴｯﾌｴﾙ塔
ﾊﾟﾘの地下鉄車内。けっこう黒い人が・・・。	設立当初は賛否両論だったﾙｰﾌﾞﾙ美術館のｶﾞﾗｽのﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ入口。周りの景観との違和感はない

　この 美術館（ホームページに日本語解説）は、米国人を母、日本人を父にもつ彫刻家、 イサム・ノグチが、自ら財団を作って所蔵作品を集め、１９８５年に開設した。
　以前このブログに書いた 「イサムノグチ　宿命の越境者」（ドウス昌代著）や映画 「レオニー」（松井久子監督）にふれて以来、ここにはぜひ行きたいと思い続けてきた。

　当初は、ニューヨークに着いた２日目の１４日（日）に、日曜だけマンハッタンから出る有料シャトルバスに乗るつもりだった。
　ところが、あいにく２カ月分の雨量が１日で降ったという大雨。ホテルに近い セント・パトリック教会や ニューヨーク近代美術館（ＭｏMA）に行くだけで時間がなくなってしまった。

　やはり小降りにはなったが、雨がやまない１６日（火）。地図では黄色で表示されている 地下鉄「Ｎ、Ｑ線」に乗った。

以前は、ニューヨークの地下鉄と言えば、構内、車内での落書きや凶悪犯罪行為が続き評判が悪かった。２０数年前にニューヨークに仕事で来た時も、１人で乗る勇気がなく、デトロイトからわざわざ出張名目で来てくれた大学時代の友人・Ｎに連れられて、こわごわ体験乗車したことを思い出す。

　マンハッタン・レキシントン通りの駅から４つ目。イーストリバーを越え、地上に出てすぐの駅名がなんと「ブロードウエー」。確かに、駅と直角に同じ名前の通りが走っていたが、あのニューヨークのミュージカルで有名な 「ブロードウエー」とは、まったく別の通り。「ブロードウエー（広い道）」は"目抜き通り"の意味らしく、米国各地にあるようだ。

　 　やっと雨が上がったこの通りを２０分近く歩き、突き当たりを右折して２ブロック。自動車工場や倉庫に囲まれて、工場を改装したとは思えない一部レンガ造りの瀟洒な建物が、目指す美術館だった。できた当初、地元の人は「日本人の建てた別荘」ぐらいにしか思っていなかったらしい。

　小さな入口が、なぜか開かない？・・・。ぐるりと回って、事務所の鉄製ドアーをたたくと、出てきた小柄な女性が「今日は、サンクスギビング（休日）」と。月曜日が休館日だというのは確認して出かけたのだが、連休とは・・・。ブロードウエーをむっつり戻る。雨はすっかり上がり、暑い日差しが戻ってきた。「ああ、かき氷が食べたい」。入ったスーパーストアーで売られていたシャボテンの葉が気になった。

地上に出た地下鉄［Ｎ・Ｑ線」	ブロードウエー駅	中庭にある石柱（イサム・ノグチ美術館で）	石のくぐり戸、リラックス！
目玉の石と松の木（イサム・ノグチ美術館で）	水が流れる黒いつくばい？（イサム・ノグチ美術館で）	サボテンを売る駅前スーパー

　あきらめるつもりだったが、実質最終日の１８日。「やはり、もう一度」と同行Ｍに肩を押され、再度「ブロードウエー駅」に降りた。

　入場料は、シルバー割引で５ドル。入ったとたんに「しだいに《石に取りつかれて》いった」（ドウス昌代）というイサム・ワールドが飛び込んで来る。

　大理石、玄武岩、花崗岩・・・。石だけではない。ステンレスや鋳鉄、角材、青銅、アルミ板など様々な材料を使った彫刻がゆったりと間隔を取って置かれている。自然光を取り入れた２階建て、延べ２５００平方メートルの館内には、１０室のギャラリーに分かれている。塑造や、ゆるやかなタッチで描かれた裸婦や猫の墨絵もある。

　それぞれの制作意図は分からなくても「ああ、この造形いいな」と思えるものがいくつもあり、なんだかほっとできる不思議な空間だ。

　１階からも２階からも自然に入り込める庭園が、また良い。松や竹、ニレのような大木を配置した石庭風の敷地に、大きな目玉をのぞき込みたくなる石柱や真ん中のくぼみから静かにあふれ出た水が壁面を流れ落ちる大きめのつくばいのような黒大理石。 　イサム・ノグチは、日本に滞在していた時、昭和初期の作庭家、 重森三玲が造った庭を熱心に見て回った、という。

　その影響を確かに受けていることは感じるが、同時にアメリカの風土が持つカラリとした明るさもある。春には、コブシや枝垂れ桜も咲くらしい。

　この美術館の正式名は「イサム・ノグチ庭園美術館」。日本の四国・高松にあり、どうしても行ってみたいと思っている 「イサム・ノグチ庭園美術館」と同じ名前なのである。

　やっと朝から快晴になった１７日（水）には、ニューヨークに来れば逃せない メトロポリタン美術館を訪ねた。それも、ニューヨークにいる娘が親しくさせていただいている方が、この美術館の友の会？メンバーで、我々をゲストとして無料入館させもらえるという。

　約束の午後１時前。美術館向かいの高級マンションらしい建物前の植え込みに座って娘を待つ。なんと、そのマンションの高層階が招待していただいたＥさん一家の住まいだった。セントラルパークが一望できるお宅でお茶をごちそうになり、ご主人のご厚意という分厚い美術館ガイドまでいただいた。案内していただいた美術館入り口で、胸に付けるアルミ製の青いバッジを受け取る。お世話になりました、Ｅさんご一家。

　前回来た時にわけも分からずウロウロして、すっかり疲れたことを思い出し、見るのは２階の「ヨーロッパ絵画」に限った。

　ルノアールのゆったりした名品の数々。モネの「睡蓮」、ゴッホの名作が、これでもか、これでもかと押し寄せる。スーラ、ピカソ、マネ、ミレー、クールベ、ドガ、セザンヌ・・・。ウイーンでたっぷり見たクリムトも数作。
　「そうだ、フェルメールを見ていなかった」。ギャラリーを何度も行き来し、案内の人にたずねてやっと「水差しをもつ若い女」「若い女の肖像」「信仰の寓意」に出会えた。

　一休みしようと、屋上庭園カフｴに出たが、暑い！周辺の摩天楼をカメラに収めただけで逃げだし、また２階をウロウロ。膨大な作品群に圧倒され、疲れはて、１階にある巨大なエジプト「デンドｳ―ルの神殿」の奥にあるカフｴにどっと座り込んだ。

　鉄鋼王のコレクションを集めた 「フリック・コレクション」も２度目だが、フェルメールの作品が３つもあるのは初めて知った。

ルノアール「シャンバンティエ夫人と子供たち」（メトロポリタン美術館で）	ゴッホ「ひまわり」を初めて見た！（メトロポリタン美術館で）	おなじみクリムトの作品（メトロポリタン美術館で）	ミレー「干し草の山」（メトロポリタン美術館で）
フエルメール「若い女の肖像」（メトロポリタン美術館で）	レンブランド「自画像」（メトロポリタン美術館で）	屋上庭園から見える摩天楼（メトロポリタン美術館で）	エジプト「デンドウール」の神殿（メトロポリタン美術館で）

　近代美術館（ＭｏMA）では「ここでしか見られない」ことで評判のセザンヌ・「水浴する人」、ピカソの「アヴィニヨンの娘たち」だけでなく、アメリカ近代・現代を代表するポロックの「ワン；ナンバー３１」、リキテンスタイン・「ボールを持つ少女」、ウｵーホル作「ゴールド・マリリン・モンロー」にも初めて出会えた。いやー、満足、満足！

ピカソ「アヴィニヨンの娘たち」（ＭｏＭＡで）	セザンヌ「水浴する人」（ＭｏＭＡで）	ウオーホル「ゴールド・マリリン・モンロー」（ＭｏＭＡで）	リキテンスタイン「ボールを持つ少女」（ＭｏＭＡで）	ポロック「ワン；ナンバー３１」（ＭｏＭＡで）

　１９世紀の終わり、アメリカの世界的規模の美術館がないことを憂えた実業家たちの会合で、メトロポリタン美術館の開設を決めた時、建物はおろか、１点の絵画さえ所有していなかった、という。
　建国してたった２００余りで世界トップクラスの所蔵を誇る美術館を持つ。アメリカという国のすごさを思う。

　９・１１、１０年を迎えた。訪ねた「グラウンド・ゼロ」では、記念公園の整備と新しい高層ビルが建設中だった。 br />
　テロとの抗争、ドルの価値低下、経済の低迷。アメリカが悩んでいる・・・。それだけ、各美術館に遺された作品群が輝きを増しているようにも思えた。

　アイスランドの火山爆発再燃を気にしながら出かけたデンマーク。火山の影響か、冷たい雨の日が続く。憂うつになりかけた気分に"ニセ警官"が輪をかけた。

　コペンハーゲンに着いて２日目の朝。たまたま移動祝祭日の「大祈祷祭」に当たり人影もない官庁街に入り込んだ。レンガ造りの建物や青銅の騎士像にカメラを向けていて同行の友人たちに遅れてしまった。
どこから現れたのか、ジャンパー姿の青年に「チボリ公園はどこ？」と尋ねられた。持っている地図を広げて親しげに話しかけてくる。「日本人？私はギリシャから」

気づいたら屈強な２人の男が目の前に立っていた。「壁に手をつけ！麻薬捜査だ」。金バッチのついた警察手帳らしいものを見せ、旅券、日本円は？と、ウエストポーチに手を突っ込んでくる。
ポケットの財布に入っていたデンマーク・クローネの札束をパラパラとめくって返してきたが、妙に厚さがうすい。「ＮＯ！」と、男が握っていた右手を開けさせ、たたんだ札束を取り返した。
そこへ戻ってきた友人の１人が「警察に電話したぞ」と大声を出してくれた。男たちは、あわてて行ってしまった。あのギリシャ男？も一緒に・・・。

安全に気配りしなかった自分が悪い。だが、前日までのこの街への好印象は暗転した。

捨てた煙草の吸殻や紙くずが散らかる中心街。まばらな街路樹もみすぼらしい。休日の歩行者天国・ストロイエ通りの店先では、汚れたザックを抱えた老人が朝から眠りこけている。街のどこからでも見える４本の煙突が、もくもくと白煙をはき出している。「これが福祉の国、エコの国デンマークなのか」

　街を歩くと、ベールをかぶったイスラム系の女性や黒人、アジア系の人たちが異常に目につく。
　着いた日に市庁舎広場前でホンダ車に乗ったベール姿の女性に笑いかけられたが、ストロイエを歩くと黒っぽいベールの年取った女性にたびたび行き交った。タクシーや自転車王国の象徴・輪タクの運転手はたいてい黒人。
「スモーブロー」（デンマーク名物のオープンサンドウイッチ）のテークアウト店やコンビニ「セブン・イレブン」（日本資本のチェーン店、国内に１２６店）の店員は、アジア系か黒人が多い。

　この国の人口は、たったの５５０万人ほど。高度成長時代には、人手不足を解消するためトルコ、イラク、レバノン、ボスニア、パキスタンなどから移民が流入、一時は難民の受け入れにも積極的だった。人口に占める移民の比率は９・５％にもなっている。しかし最近は、移民の人たちの失業率の高さと教育水準の低さが、福祉国家のあい路になっているらしい。市庁舎前広場のベンチに座って動かない黒い人たちが、街の印象を暗くしているようにも思える。もちろん移民に慣れていない黄色人種の偏見でしかないが。

　落書きの多さには驚いた。ホテルから見下ろせるコペンハーゲン中央駅や古都・リーベ の駅舎、世界遺産の聖堂があるかっての首都・ロスキレ駅前にある巨大な陶器のモニュメント・・・。見事に、カラースプレーで彩られている。

　アンデルセン童話の主人公である「人魚姫の像」は、たまたま上海万博に出かけていて会えなかったが、落書き以上の被害に何度も合っている。頭部や腕を切られたり、赤いペンキを塗られたり、イスラム女性のスカーフをかぶせられたり・・・。
　犯人は、怒れる若者たちだとか、移民の人たちのフラストレーションの現れだとか、色々な憶測が飛び交っているらしい。

　すばらしい笑顔の人たちにたくさん出会えた。おかげで、八つ当たり気味の悪印象も少しづつ薄らいでいった。

　ロスキレから乗った長距離列車「インターシティ」で、老夫婦と同席になった。「エッ、リーベに行くの？私、そこの出身」と、奥さんのベスさん。弟さんが、駅前で朝食付きの宿を経営している、という。「あの街に行くなんて、すばらしい選択ね」

　途中、アンデルセンが生まれたオーデンセ に途中下車した。リュックをロッカーに預けようとして１０クローネ・コイン４枚を入れたが、カギが閉まらない。改札口で「インフォメーション」と書かれた黄色い腕章をしている私服の女性にたずねるとすぐに男性駅員を連れて来てくれて一件落着。アンデルセン博物館への道順を聞いたら、地図を取りに走ってくれた。
　博物館からの帰り、リーベまでの列車時刻を確かめに切符売場に行くと、なんとさきほどの女性が制服姿でニッコリ笑いかけてきた。人手不足のこの国では、駅員は何役もこなさなければならないらしい。

　リーベ駅前のヴァイキング博物館に寄ったら、昔のヴァイキングらしい衣装を着た一群がいた。「ヤーパンから？写真を撮ってくれるのかい」。別の町のヴァイキング博物館のボランティア・ガイドをしているが、着替える時間がなかったという。５人（+赤ちゃん）も集まってくれて、いい笑顔の写真が撮れた。

　朝の９時半。ロスキレの港近くの公園で「ようこそロスキレ」へと、両手を広げて笑いかけてきたスキンヘッドの男性。世界遺産の大聖堂前広場の蚤の市で、ニコニコ笑いながら１クローネもまけてくれなかった気品あふれる中年女性。コペンハーゲンのデンマーク料理店やリーベのレストランで応対してくれたホスピタリティあふれた女主人たち・・・。

　コペンハーゲンに戻って同じホテルに１泊、空港に向かった。ベルボーイなんて、最初からいないから、コンセルジェの男性が自らタクシーに荷物を載せてくれた。

「この国の５日間、どうでしたか」「いい旅でした」「また、お待ちしていますよ」

デンマーク紀行写真集１
ホテルの窓から見たチボリ公園、着いた日の夕方に出かけ、パントマイムやオーケストラ演奏など、白夜の初日を楽しんだが・・・	ホンダ車に乗ったイスラム系の女性たち。	官庁街にある青銅の騎士像。この付近で"ニセ警官"に襲われた	コペンハーゲンの街のどこにもある「セブン・イレブン」。カップラーメンもある
休日のストロイエ。閉まったシャッターの前で眠りこける老人	輪タクの修理に忙しいドライバーたち	運河に沿ってカラフルな木造家屋が並ぶ「ニューハウン」	白煙を吐き出す電力会社の煙突。出ているのは水蒸気だそうだが
コペン中央駅に並ぶ自転車。専用道路が整備され、列車にも持ち込める	見事に落書きされたモニュメント（ロスキレ駅前で）	緑に包まれた駅舎にも落書き（リーベ駅で）	ロスキレの蚤の市。左の女性がオーナー。リキュールグラス、きれいな絵皿が１個５クローネ（１００円弱）
乳母車の親子	ヴァイキング博物館で会ったボランティアの人たち	田園地帯の風車。エネルギー消費の２０％を風力がまかなうという

　　このブログにも書いたことがある芥川賞作家の村田喜代子が、小説を書く時の「栄養剤」として"偏愛"している絵画の数々を独断と偏見で書き綴った、なんとも凄みのある本である。

「大道あや」という画家を、この本で初めて知った。「しかけ花火」という絵について書くなかで、聞き取り「へくそ花も花盛り」という本に書かれた大道あやの言葉を引用している。あやの夫は経営していた花火工場が爆発して死ぬ。



　その事故の2年後に「しかけ花火」は描かれた。さく裂し、崩れ落ちる花火の間を魚が泳いでいる・・・。すべてのものでカンバスを埋めつくさずにはおられない「巨大な空間に対する圧倒的な畏怖の念」を著者は感じる。

　村山槐多の「尿する裸僧」について著者はこう書く。



　この絵は信州上田市の｢信濃デッサン館｣にある。昨年、近くの「無言館」を訪ねた時に、時間がなくて行きそびれたのが、なんとも残念だ。

　 　著者は、大分県湯布院町の老人ホームに隣接している「東勝吉常設館」を訪ね「由布岳の春」など、デフォルメされた独特の絵を飽きずに眺める。
　東勝吉は長年木こりを生業としてきたが、老人ホームに入ってから院長に勧められて８３歳で初めて絵筆を握り、９９歳で死ぬまで絵を描き続けた。


　１９世紀から20世紀にかけて素朴派と呼ばれる画家たちがいた、という。普通の生活をしていた人たちが、７０歳を過ぎてから絵筆を握っている。



　私でも遅くないかなと、思ってみたりする。

　まだまだある。著者はロバート・ジョン・ソーントンの奇怪なボタニカル・アートに引き込まれ、このブログにも書いた河鍋暁斎の想像力に「負けないでいこう」と、わが身を奮い立たせる。

　数々の「受胎告知」の作品のうち、私も何年か前のイタリア巡礼で見たフｲレンツｴ・サン・マルコ修道院にあるフラ・アンジェリコの壁画について、こう書く。



▽参照
　　　 平凡社のこの本の紹介WEBページ

▽その他、最近流し読みをした本

• ｢林住期を愉しむ　水のように風のように｣（桐島洋子著、海竜社刊）
  　「林住期」 といえば、２００７年に発刊された五木寛之 の著書 がベストセラーになったが、なんとこの本は１９９８年の刊である。 図書館の返却棚に並んでいるのを見つけて、思わず借りてしまった。この著者 のエッセイは、その明るさが好きでいくつか読んだが、相変わらず生活力と活動力にあふれたタッチがいい。ほかにも「林住期が始まる」「林住期ノート」という著書もあるようだ。
  
  
• ・「バブルの興亡　日本は破滅の未来を変えられるか」（徳川家広著、講談社刊）
  　著者 は徳川将軍家直系１９代目にあたるエコノミスト。
  　エコノミストの経済予測ほどいいかげんなものはないと読まないことにしているだが、結構評判がよかったので、昨年10月の発刊直後に図書館に予約を入れて、先日借りることができた。
  昨年9月の政権交代直後に書かれたが「史上最大の予算出動」など、けっこう当たっている。「バブルが発生するのは、だいたい危機の二年後」「その規模は空前の巨大規模」「そのバブルも崩壊して廃墟経済がやって来る」「バブル期には金の価格が下がる」・・・。小気味のよい予想は続く。マー、まゆつばで流し読みも一興。
  
  
• ・「ぼくたちが聖書について知りたかったこと」(池澤夏樹著、小学館刊)
  　フランスなどに長く住み、聖書の知識なしにはヨーロッパ社会を理解できないことを知った著者 が、父の母方の従弟である聖書学者の碩学、秋吉輝雄 に、自らの深い教養から出てきた疑問を投げかける稀有の本。
  聖書についてより、ユダヤとユダヤ人について多くのページがさかれるが、国境を持たない国に生きてきたユダヤ人への理解がなかなか進まない。聖書とユダヤについて、なにも知らなかった自分に気づかされる。