パリに出かける前に読んだ「フランスの景観を読む　保存と規制の現代都市計画」（和田幸信著、鹿島出版会）という本の序文に、ちょっとびっくりするような記述があった。

フランスの「建築に関する法律」第１条にはこう書いてある、という。



　「建築は文化の表現である。建築の創造、建築の室、これらを環境に調和させること、自然景観や都市景観あるいは文化遺産の尊重、これらは公器である」

　これに対し、日本の建築基準法第２条では建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・」と、なんとも素っ気ない記述しかない。





　「華のパリ」の別名がある通り、パリは厳しい景観保全政策で、その"美観"を維持している。そのきっかけになったのが、ドゴール政権下で文化相だった アンドレ・マルローによって作られた マルロー法（１９６２年８月４日法）らしい。

　この法律によって、パリでは第１号の歴史的建築保存地区となった マレ地区にぜひ行ってみたいと思った。旅に同行してくれたパリ通のＹさん夫妻に案内してもらった。

　マレ地区は、オペラ座近くのホテルからも歩いて行けるセーヌ河右岸のパリ３区と４区一帯。途中、若い日本人女性にも人気という「ラデュレ」で、この店の名物であるフレンチトーストの朝食を楽しみ、マレ地区に入ったのは、午前１０時半過ぎ。

　緑の並木に囲まれた小さな路地があるかと思ったら、両側に自動車をびっしり止めた小路がある・・・。意外に狭い石畳の道路の両側に同じ高さでそろった石造りの古い建物が続く。なんだか狭苦しい雰囲気で「ここが、パリの誇る景観地区なのか」と、意外な感じがする。素人目には、周辺の街区との違いが見つけられない。

　マレ地区は１７世紀には優美な貴族の館が並ぶ街だった。それが１８世紀になると、貴族に替って手工業者や低所得層が住む街になり、建物の崩壊を防ぐために道路の上に木材の梁を渡すという荒廃した街になっていった、という。

　長くユダヤ人の住む場所でもあった。このブログでもふれた「サラの鍵」の舞台にもなった「ゲットー」（ユダヤ人強制居住地域）も作られ、建物の内部を監視するための広場が強制的に作られたという。その後ユダヤ人は強制移送され、一時マレ地区から姿を消した悲しい歴史も刻んでいる。

　この法律による保全地区では、 フランス建築物建築家（ＡＢＦ）という専門官が建造物の新築や改変を厳しく管理している。

そのせいか、多くの貴族の館が、パリ市などに買収され、博物館や美術館になっている。

　カルナヴァル博物館は、１７世紀のセヴィニュエ侯爵夫人邸だったし、かつて塩税請負人が住んだサレ（塩）館は、国立のピカソ美術館になっている。

　建築家の ル・コルビッジェの業績などを紹介している スイス文化センターのある行き止まりの小路は、落書きばかりが目立つ場所だったが・・・。

　マレ地区の東端にある ヴオージュ広場と周辺の館は「パリを世界で最も美しい都にしたい」と、１６世紀の王、 アンリ４世が作らせたという。

　正方形の公園を囲んで建てられた、オレンジとベージュのレンガや黒い屋根のファサード（建物正面のデザイン）で統一された３６の館は、 ブルボン王朝初代の王が目指したパリで最古の建築景観を現在に残し、ほれぼれと見とれてしまう。

　 　ただ、マレ地区全体は「貴族館の保存」という最初の目的からちょっぴりはずれ、観光客に人気の街になったようだ。

　各通りの１階には、瀟洒な店やギャラリー、カフェ、日本でも有名な紅茶専門店の マリアージュ・フレールなどが軒を並べ、ユダヤ料理などのレストランも多い。

　昼食は、ユダヤ人学校前広場近くのユダヤ料理店屋外テーブルで陽光を浴びながら取った。なすびのパテや ファラフエルと呼ばれるひよこ豆のコロッケなど野菜料理ばかり。ﾊﾟﾘ滞在中に連れて行ってもらった レバノン料理に似てスパイスがきつくない野菜料理がワインに合う。考えてみると、イスラエルとレバノンは、紛争の地の隣国同士だ。

　ヴォージュ広場から歩いてすぐの バスティーユ広場から、６９番のバスに乗り、パリ最古の橋・「ボン・ヌフ」で降りる.。

ボン・ヌフから見渡せるのが、世界遺産の 「パリ・セーヌ河岸」。ルーブル美術館、 ノートルダム寺院、 オルセー美術館、さらには エッフェル塔まで約８キロに及ぶパリ最大の景観地区である。

　この地区は、マルロー法に先立つ１９世紀に ナポレオン３世の指示で、セーヌ県知事だったジョルジュ・オスマンが断行した「パリ大改造」の一環として実現した。

　ノートルダム寺院のあるシテ島は、大改造まで貧民窟だった、という。

　セーヌ河をのぞき込むと、右岸のトンネルから出て、すぐにまたトンネルに消える自動車専用道路が少し見える。大阪や東京の河の景観を無視して縦横に走る高速道路に比べ、なんと風格のある都市設計だろう。

　ボン・ヌフを渡りきると、マルロ法にパリ2号目の歴史建築物保存地区・ サン・ジェルマン地区だ。

　「１７世紀にマレ地区に住んでいた貴族たちが手狭になった館を嫌って、この地区に移ってきた」と文献にあったが、第２次世界大戦以降は、知識、文化人の一大中心地でもあったらしい。

　現在は、街の中心にある サン・ジェルマン・デ・プレ教会を中心にブティックやカフェが並び、観光客でごった返している。Ｙさん夫妻について行った小さなチョコレート店は、あふれる注文客を日本人男性 パテｲシエ１人がきりきり舞いで応対していた。

　保存地区の広告規制が厳しいらしい。店舗のディスプレーも控えめだ。小さな白い「Ｍ」のマークをつけただけのマクドナルドの店舗が、なにかほほえましく見えた。

　パリの景観で忘れられないのは、初日の夕方に訪れたエッフェル塔だった。

　早くも電飾に輝くこの塔は、広い シャン・ド・マルス公園の真ん中に４本の柱に支えられて真っ直ぐに伸び、レースで編んだような半円形の鉄製アーチの間に立つと、セーヌ川の向こうに シャイヨ宮が望める。

　振り向いても、もういちど前を見ても、周りに高い建物はなにもない。胸いっぱいに空気を吸い込み、ため息をつきたくなる。そんなすがすがしい空（そら）空間が広がる。

　なんと、Ｙさんがこの塔にある１ツ星レストラン 「ル・ジュール・ヴェルス」に予約を入れてくれていた。アーチ型の脚の間に設置されている専用エレベーターで高さ１２５メートルのレストランに入る。

　窓際の席からパリの街が一望できる。見事に同じ高さにそろった石造りの建物群。その間を「パリ大改造」で作られた通りが放射線状に延び、細い路地が入り組んだように建物の間を縫っている。

　右手の黒い塊は、 ブローニュの森だろうか。正面に見えるのは、悪名高い高層ビル 「モンパルナス・タワー」。

　ところが、その素晴らしい風景を撮ったカメラを、翌日、ルーブル美術館で盗難にあって失ってしまった。カメラそのものは、入っていた海外旅行保険のおかげで８％の消費税付きで代金が戻ってきたが、あのすばらしいパリの景観の写真は戻ってこない。

　かつてエッフエル塔が出来た時に、この塔の建設に反対した、かのモーパッサンは「ここがパリの中で、いまいましいエッフェル塔を見なくてすむ唯一の場所だから」と、エッフエル塔のレストランによく通った、という。

　機会があったら、もう一度、このパリの景観を見に来たいと思う。今度は「モンパルナス・タワー」からエッフエル塔の建つパリの街を見るために。

▽参考に読んだ、その他の本

※ 「パリ神話と都市景観　マレ保全地区に７置ける浄化と排除の論理」（荒又美陽著、明石書店）



　※ 「セーヌの川辺」（池澤夏樹著、集英社）

※ 「美館都市パリ　１８の景観を読み解く」（和田幸信著、鹿島出版会）

ﾊﾟﾘ･ｵﾍﾟﾗ座の天井部外観。「パリ大改造」計画では、この外観が見通せるように広いｵﾍﾟﾗ通りが造られたという	ﾏﾚ地区の小路	ﾏﾚ地区の通り。見事に建物の高さがそろっている	ユダヤ人街でのレストラン	ﾏﾚ地区･ｽｲｽ文化ｾﾝﾀｰ小路。落書きがなぜか。
ｶﾘﾅｳﾞｧﾙ博物館	ｳﾞｫｰｼﾞｭ広場	ﾊﾞｽﾃｨｰﾕ広場。後ろに見えるのは新オペレ座	ｾｰﾇ河岸の自動車専用道路	ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ寺院
ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区の通り	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ・ﾃﾞ・ﾌﾚ教会	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区のﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ店	雨の凱旋門	世界遺産・ｾｰﾇ川岸とｴｯﾌｴﾙ塔
ﾊﾟﾘの地下鉄車内。けっこう黒い人が・・・。	設立当初は賛否両論だったﾙｰﾌﾞﾙ美術館のｶﾞﾗｽのﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ入口。周りの景観との違和感はない

　著者が、週刊朝日や毎日新聞などに１９６0年代から２０００年代初めにかけて書いた全書評のうち、約３分の１の１２２篇を選びだした本。

　この「読書ブログ」も、気ままに選んだ本の内容をほとんど引き写してきただけで、もう５年近くになる。たまにはプロの書評集を読んでみるのもいいかと、図書館に購入依頼したが、これがすこぶるおもしろかった。

　「気になっていた本」「読んでみたくなる本」「おもしろそうだが、とても手におえそうにない本」などなど・・・。一流の教養人が書くうんちくに酔いしれる"快楽"に、はからずものめり込んでしまった。

　私も以前にこのブログで書いたことがある 辻邦生の ｢背教者ユリアヌス｣（中公文庫）。
　書評者は「作者が何に促されて書いたかといふことはやはり解説しておかなければならない｣と、かねてからの疑問に「待ってました」とばかりに答えてくれる。

　

　好きな作家の1人である、 池波正太郎の 「散歩のときに何か食べたくなって」（新潮文庫）では「最も印象的なのは、（店の）主人の描写」とある。

　


　これまでの江戸文学研究書について「（おおむね志が低く、琑末な事象にこだわる）通人か、（江戸の美意識と真っ向から対立する十九世紀西欧の美意識にあやつられている）学者にゆだねられており、指南役としてふさわしくない」と、こてんぱんにやっつけている。 そして 「江戸文學掌記」（講談社文芸文庫）の著者、 石川淳に言及していく。

　



高島俊男著「中国の大盗賊」（講談社現代新書）の最後には、あの毛沢東が登場してくる。

　



中村隆英の「昭和史1(1926-45)」（東洋新報社）には、二・二六事件後に中村草田男の「降る雪や明治は遠くなりにけり」という句が詠まれたことを指摘。そして中村自身が「明治以来の安定が、このとき完全に失われたことへの憤りと解釈している」ことを紹介している。

　書評者は「経済学者にして置くには惜しい（失礼！）小太刀の冴え」と、粋な一言を放っている。



中村元の「インド人の思惟方法」 「日本人の思惟方法」「チベット・韓国人の思惟方法」（すべて春秋社）では「浩瀚（こうかん）な著作をわずかな紙数で推薦するのだから、遠慮しないで読んでくれ、ぜったい損はしないからと請合ふしかない」と書く。
　そのついでに、読む順番は「シナ人の巻から取りかかって、日本人、インド人、チベット人および韓国人とゆくのがいいやうな気がする」と、誠に親切な読書指導まで。

　中村元の、こんな記述も紹介している。
　









　これらだけではない。各篇ごとに原作のなかからすくいあげた文章が、玉のように輝いて見える。

　インドのタミル語が日本語成立の源流だが、最近は「朝鮮の学者によって、朝鮮語とタミル語との対応が言われ出した」（ 大野晋著 「日本語の起源　新版」＝岩波新書）



岡本かの子の 「生々流転」（講談社文芸文庫）は、夫・ 岡本一平がかの子の死後に書き足した合作長編である。



　「関ヶ原合戦での東軍の勝利は、豊臣系諸将の家康への贈り物だった。これによって、（徳川幕府は）国持大名の領内政治に介入しないという、分権・多元的な政治形態を近世日本にもたらした」（ 笠谷和比古著「関ヶ原合戦」＝講談社学術文庫）



　「セーラー服が女学校の制服として定着したのは、海軍⇒女児⇒軍艦⇒女陰という隠語が意識下にある」（ 鹿島茂著「セーラー服とエッフェル塔」＝文春文庫）



　「再読　日本近代文学」（集英社）のなかで、中村真一郎は小林秀雄が培った近代日本文学論の常識に反旗を翻していること紹介しながら、書評者自らも「多少の異論」を試みているのも、考えたらまったくぜいたくな１篇だ・・・。



この本の最初に、著者の小エッセイが載っている。



　

　１９９３年に朝日新聞から刊行された「春も秋も本！　週間図書館４０年」（１９９３年刊）という「週間朝日」の読書欄誕生４０周年記念した本に所収されているのだが、現在の電子書籍をまったく意識していない牧歌的にも思える書籍礼讃がおもしろい。



　ところが、この文庫本の表題裏に、出版社の注意書きが小さい活字で掲載されており、業者による "自炊" 行為などに警告している。