前回のブログでふれた中沢新一の、この著作は以前から気になっていたので、図書館で借りてみた。２００５年の発刊だが、予想以上にもうけものの本だった。

　表題は、アメリカ先住民の神話から取られている。


ここで、中沢の持論が登場する。
　

　中沢は、この泥みたいなものでできた心を「無意識」と呼ぶ。これまでの文明は、グローバル化にしろ、原発にしろ、この「無意識」を抑圧することによって合理的といわれるものを築いてきた。そして今、抑圧されてきた「無意識」が現代文明に反旗を翻そうとした結果が、９・１１であり、３・１１の本質でもある。中沢は、そう言いたいようである。

　「ぼくはカイツブリにならなければ」。中沢は、水の底から泥をつかんできて「もういちど人間の心をこね直そう」と考える。

　そんな気持ちで東京の街を見回してみた時「大昔に水中から引き上げられた泥の堆積が、そこそこに散らばっているのが見えてくる」

　縄文時代の前期、 縄文海進と呼ばれた時期には、泥の海が現在の東京の街にフィーヨルド状に入り込んだ地形をしていた。

　 　中沢は、この縄文地図を手に東京探訪に出かける。
　気づいたのは、どんなに都市開発が進んでも、それとは無関係に散財している神社や寺院は、きまって縄文地図における、海に突き出た岬ないしは半島の突端部に位置している、ことだ。

　 　

　 　

　縄文地図を見ながら東京を歩くと、縄文時代も堅い土でできていた丘陵地帯（洪積層）とかっての泥の海（沖積層）地帯では、土地の持つ雰囲気がまったく違うことに気づくという。沖積層地帯からは、死の香り、エロスの匂いがただよってくる。

　甲州街道や青梅街道が走る新宿の高台沿いには紀伊国屋や中村屋などの高級店が並んでいるが、湿った土地にできた歌舞伎町や西新宿には、それとはまったく違ったにおいがある。渋谷の繁華街やラブホテル街も、この地勢論から説明される。



　そして、明治天皇が新たに造られた明治神宮の森に祀られ、現天皇が、世界のどの大都市にもない皇居という「空虚な空間」に住まいを定められている意味についても、この本は敷衍していく。

　この本の巻末には、現在の東京に縄文地図を重ねた地図が折り込まれている。ブログに添付した写真では少し分かりにくいが、上野や御茶ノ水が、泥の海に突き出した「サッ」と呼ばれた岬であることが歴然と分かる。
　ＷＥＢ上では、多摩美術大学中沢新一ゼミと首都大学東京大学院が協同制作した 「アースダイバーマップbis」も公開されていて、楽しませてくれる。
　ただ、 中沢の東京地勢論への異論もあるようだ。

　中沢が縄文時代について記述しているのを読むのは、このブログでもふれた 「縄文聖地巡礼」以来だ。蓼科の縄文遺跡や縄文人の末裔といわれるアイヌ人の昔を訪ねるエコツアーに参加したこともある。
　一神教の神を信じる身でありながら、縄文の時代の死や霊への思いになぜか引かれる。

　このブログを書いていて、中沢が週間現代にアースダイバーの大阪版「大阪アースダイバー」を連載しているのを知った。昨年１１月のスタートだから、間もなく単行本になるのだろう。この8月には「大阪アースダイバー」をテーマにした中沢ら3人の 公開鼎談も、東京で開かれている。

　これに刺激されたのか、大阪の街に縄文の地図を重ねたマップを掲載した ブログも登場している。
　このマップを見ると、大阪城や難波宮、四天王寺、住吉大社が連なる上町台地を除いて、ほとんど海である。

　　 　元京大防災研究所長の河田恵昭・関大安全学部長の「水は昔を覚えている」という言葉を思い出した。昔、海や湿地帯だったところに市街地が発展しても、いったん洪水、高潮、津波はん濫が起こると、また海や湿地帯に戻る、というのである。

　故・小松左京の「日本沈没」でも、上町台地以外の大阪の街が泥の海と化す記述がある。

　縄文の地図を現在の土地に重ねる「アースダイバー」の試みは、東北大震災など自然災害の教訓をけっして忘れてはいけないという警鐘とも読めるのである。

　聖地を訪ねる旅がちょっとしたブームだそうである。
　インターネットの影響で誕生したという話題の小説やアニメの舞台を訪ねる「聖地巡礼」とはちょっと違う。日本人の心のふる里を求めて、古代から大切にされてきた祈祷の場所や国家神道の範ちゅうではくくれない神社や鎮守の森などを訪ねる旅が人気だという。新聞社が「聖地日和」という長期連載を組み、聖地への旅の特設コーナーを新設する大手書店まで現れた。

　このブログでも以前に、世界遺産の北海道・知床で「アイヌ民族・聖地巡礼」というエコツアーに参加したり、信州・蓼科の縄文遺跡、世界遺産・熊野古道の神社を巡る旅をしたりしたことを書いた。

　その延長線でこの本が気になって図書館で借りた。
　世界で活躍するミュージシャン・坂本龍一と人類学者であり宗教学者としても知られる中沢新一という異色の組み合わせが「縄文人の記憶をたどりたい」と一緒に旅をした際の対談集である。

　最初に中沢は、こう書く。


　旅は、青森・三内丸山遺跡から始まり、諏訪、若狭・敦賀、奈良・紀伊田辺、山口・鹿児島を巡り、青森にもどる。

　諏訪では、諏訪七石の１つ「小袋石」（茅野市）を訪ねる。


　敦賀半島にある「あいの神の森」は、田の神とも漁の神とも言われる「あいの神」を祀り、他の祭祀遺跡も同居する太古から続く森である。森全体が墓地であった聖地のすぐ近くに原子発電所「もんじゅ」があることに２人は衝撃を受ける。


　鬱蒼とした「なげきの森」に包まれた鹿児島・蛭児神社では、南方から渡来してこの土地を支配していた先住民族、隼人と天皇家の祖先である天孫族の関係に思いをはせる。


　青森で始まった旅は、青森に戻って終わる。
　縄文前期から中期の大集落である三内丸山遺跡と、縄文後期の環状列石（ストーンサークル）の小牧野遺跡を訪れ、その石組みの生々しさに興奮しながら対談は続く。


　▽最近読んだ、その他の本

• 「ヒマラヤ世界　五千年の文明と壊れゆく自然」（向　一陽著、中公新書）

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　「いつかはヒマラヤ・トレッキングを」と若い時から思い続けながら、実現できなかった。
そんな郷愁めいた気持ちで、この本を手にしたが・・・。単にヒマラヤへの想いを綴ったものではない。地球温暖化と人間の行動への厳しい告発書であった。
　西からインダス川、ガンジス川、ブラマプトラ川。この３つの大河流域に世界の人口の１割以上、８億人が住んでいる。間接的には１５億人がこの大河がもたらす水の恵みを受けている。白き神々の座・ヒマラヤ山脈と同様、この広大な大平原を著者は「ヒマラヤ世界」と呼ぶ。
　氷河の衰退に始まって、氷河湖の決壊による洪水の恐れ、氷河湖の汚染、森林伐採、食糧大増産のために枯渇したヒマラヤ始発の地下水、井戸水から検出される砒素、国家間の水争い・・・。今「ヒマラヤ世界」で起ころうとしている危機は、地球全体の崩壊につながると著者は警告する。


• 「大人の本棚　夕暮の緑の光　野呂邦暢随筆選」（岡崎武志編、みすず書房刊）

　ＮＨＫのＢＳ放送が土日の朝に放映している「週間ブックレビュー」は、読書好きには評判の番組だ。ここで取り上げられた本の購読を図書館に申し込むと、たいてい予約殺到で何カ月か待たされる。
　野呂邦暢という芥川賞作家を浅学にして知らなかったが、編者の岡崎武志は、巻末の解説でこう書いている。

　表題にある「夕暮の緑の光」という３０数行の文章。そのなかで野呂は、自分がなぜ書くことを選んだかについて、こう記している。

　１つ、１つのフレーズをかみしめて、もの書く人の繊細で真摯な感性を知る。

　紅葉を訪ねて、11月の初めに信州・蓼科に出かけた。

　昨年7月には、蓼科にある友人・I君の山荘を訪ねたが、今回は友人Mが加入している「エクシブ蓼科」というリゾートクラブに同行させてもらった。

　午後に大阪を出たので、中央線・茅野駅着が午後５：３０。すっかり暗くなって、なにも見えない。翌朝、部屋から見えるカラマツ林の黄葉と葉を少し残した白樺、窓から流れこむ冷気が、やっと信州を感じさせてくれた。

　タクシーで横谷渓谷の入り口、横谷観音へ。

　ここは、昨年の夏、Ｉ君の別荘を辞した後、若い時によく歩いた八ヶ岳を見たくて泊まった奥蓼科温泉の近く。ここから八ヶ岳・縞枯山ロープウエイまでのバスに乗ったが、雨だった昨年とは大違い。紅葉狩りの観光客でけっこうにぎわっている。

　タクシーの運転手さんは「1週間遅かったね。先週は、それはきれいだった」と言ったが、観音入口まで道路にある紅葉（写真①）は、けっこうな色合いだ。

　運転手さんに勧められて、世界の樹木の化石などを集めた「柏木博物館」をのぞいた（運転手さんが受付の人に声をかけてくれ、入場料が１００円安くなった）。埋れ木に浸みこんだ溶岩の鉱物が創り出す不思議な文様はいつまで見ていてもあきない。入口前にあるドウダンツツジの生垣も見事だ（写真②）。

　 横谷観音展望台に下った。雲ひとつない快晴の空の向こうに、すでに冠雪したアルプスの山々がくっきりと望める。（写真③）
　右から北アルプス。学生時代に友人Ｓと新雪を踏んで登った西穂高。その奥に槍ヶ岳。中央アルプス・御岳山では、ご来光を仰いだ後に、うとうとしてしまって紫外線を浴びすぎ、翌日、顔の皮がすっかりむけてしまったことを思い出す。左に見える南アルプス・北岳は、腰痛で途中断念した忘れられない山だ。

　展望台からけっこうきつい下り坂をゆっくりと30分。王滝（写真④）で一休み。朝食の残りのパンにジャムをはさみ、携帯燃料で沸かしたお湯でいれた紅茶にアイル島のシングルモルトをちょっぴりたらす。　確かに紅葉のピークは過ぎているようにみえるが、赤や黄色、茶色のコラボレーションはけっこう楽しめる。1時間半ほど下った乙女滝（写真⑤）付近の紅葉は、これからという感じ。




　元気いっぱいの友人Ｍに引きずられて、蓼科湖までさらに2時間弱、イチョウの黄色や周辺の山々の紅葉（写真⑥）をめでながら歩いた。蓼科湖で紅葉の群落をたっぷり楽しみ（写真⑦）、湖畔の蕎麦屋でざるそばと熱燗。



　翌朝は、タクシーで、尖石（とがりいし）縄文考古館に向かう。

　途中、運転手さんに「東山魁夷が描いた池を見に行かないか」と誘われた。湖畔に白い馬がたたずむ、あの絵「緑響く」だ。奥蓼科温泉方向へ左折して１０分前後。御射鹿池は農業用のため池だが、カラマツ林のすぐそばに作られたためだろう。黄葉の林を水面に映しだしている（写真⑧－２）。タクシー代で３０００円前後のぜいたくな寄り道。

　途中、南八ヶ岳の山々が見事に望める。山麓のオーレン小屋を起点に、横岳、赤岳、硫黄岳をよく歩いたものだ。硫黄岳のガレ場に群生していた高山植物の女王、コマクサの見事さを思い出す。同じ高山植物のセリバオーレンから名づけられたオーレン小屋は、今でも健在だという。もう、山頂に立つのが難しいだろうが、別棟の風呂小屋もまだあるのだろうか。

　横谷渓谷の下流にかかる橋を渡る。見事なカラマツの黄葉だ。なぜか、このあたりはカラマツが多い。八ヶ岳山麓あたりは唐檜（とうひ）の原生林？が多かったが。

　運転手さんによると、これらのカラマツ林は明治時代から戦後にかけて、このあたりに開拓に入った人々が植林したのだという。「成長は早いが、使い道が少ない。チップにしてしまうしか・・・」

　しかし、たまたま読んだ宮崎駿監督の「折り返し点」のなかに「カラマツは役に立つんです」と話す講演記録が載っている。「電信柱や炭鉱の坑木として、カラマツはお金になると言われて、いま八ヶ岳南麓を占める森になったのです。・・・長野オリンピックではカラマツの集成材を使ったスケートリンクが話題になりましたが、集成材にすれば巨大な建物も全部木造で造れます」

　尖石（とがりいし）縄文考古館は、昨年夏にＩ君に連れていってもらったが、もう一度、あの国宝の土偶「縄文のヴィーナス」（写真⑨）を見たくなった。

　切れ長の目の顔に続く、デフォルメされたおなかや尻の見事さに、縄文文化の奥深さを思う。重要文化財の土偶「仮面の女神」（写真⑩）は、死の霊から守るために仮面をかぶっているという。その後に続く日本人の死生観の原点をみる思いがする。

　考古館周辺は、尖石遺跡や与助尾根遺跡の住居などが整備された史跡公園（写真⑪）になっている。

　広い緑の芝生や林の落ち葉を踏みしめて歩きながら、縄文文化の素朴な豊かさに思いをはせた。

　この本に出会ったものの、西行という人物に頭のなかをグルグルかき回されている未消化状態が続いて、もう1年近くになる。

　昨年7月初め、信州・蓼科にある友人・Ｉ君の別荘に誘われた。ＯＭソーラーシステムを導入しているのはわが家と同じなのだが、ずっと爽やかな風が吹き抜ける快適さは比べようがなかった。

　その和室に、僧侶が花の下で横たわっている畳半畳大の墨絵が立てかけてあった。

　これはなに？と聞いたら、「西行。読んでごらんよ」と、Ｉ君が１冊の文庫本を手渡してくれた。小林秀雄が書いた｢西行｣という作品が載っている新潮文庫で、表題は「モオツｱアルト・無常という事」。

　ベランダにある栗の木の下で、たった２０ページの小品をパラパラめくったが、久しぶりに引きつけられる思いがした。

　平安末期の時代。｢新古今集｣に９４首も選ばれている当代唯一の歌詠みといわれた西行が、２３歳で北面武士の座を捨てて出家した不思議な心情が、定年後をどう生きるかの答えも描かれずにいるグータラ人間の心に入りこんでくる。

　この小品の最後に、こんな歌が出ていた。

　和室にあった墨絵は、この歌を描いたものだった。西行は、この歌のとおり、陰暦２月１６日に７３歳で入寂したという。

　　別荘の二階にある書棚を見て驚いた。ずらりと漫画本のシリーズが並んでいる間に、辻　邦生の｢西行花伝｣が立て掛けてあったのだ。

　実はこの本。数ヶ月前に友人Ｍが「ちっとやそっとでは読みきれないよ」と言われて貸してくれていた。この旅に持っていこうと思ったのだが、なにしろ厚さ４センチ強の箱入りハードカバー。ちょっと無理と思ってあきらめたのが目の前にある。

　別荘を辞し、松本に出たので、本屋を３軒回って、やっと文庫版を手に入れた。

　西行との出会い？は、まだ続いた。上諏訪でガンと闘っている古い知人を見舞い、下諏訪の「みなとや」という旅館に泊まった。

　この旅館の玄関に、鍵をかけたガラス張りの書棚が置いてあった。白州正子のなんと「西行」(新潮社)という本が並んでいる。

　白州正子は生前、この旅館にシーツと枕カバーを置いておくほどのファンで、鍵付きの書棚は、白州正子の著作がほとんど。それも、全部署名入り。うやうやしく｢西行｣をお借りして、ちょっとのぞき、帰宅してから文庫版を買った。

　なんだか西行に魅入られてしまったが、稀代の歌人を理解するのは、浅学菲才の身にあまる。３冊の本は、居間のワゴンでいつまでも積んどくが続いた。

　今月の初め、満開の桜を探しに、京都・西山の勝持寺、別名・花の寺を訪ねた。

　この寺は、西行が出家した後、しばらく庵をつくったところ、と伝えられている。自ら植えたと言われる｢西行桜｣（何代目だろうか、細い樹だった）でも有名。周りのソメイヨシノよりちょっと赤い枝垂桜だった。その前に立てられた板書に西行の歌があった。



　白州正子は「ひとり静かに暮らそうとしているところへ、花見の客が大勢来てうるさいのを桜のせいにしている・・・」と、おもしろがっている。この歌は「西行桜」という能にもなっているようだ。

　本殿の奥の桜の根元に寝転び、青空にいっぱいに広がった白い花びらと飛び交うメジロを見ながら「やはり桜は桜」と、意味不明の問いかけを西行にしたくなった。

　なんとか｢西行花伝｣を読み終えた。

　どう表現してよいのか。悠久の平安の叙情の世界にどっぷりつかった心地よさが残る。解説者も「伝記でも評伝でもない・・・。あとに残ったのは単なる伝ではなく『花伝』というものだった」と、よく分からないことを言っている。



　「西行花伝」の一節。辻　邦生の世界を楽しめた、としか言いようがない。