フリーの雑誌記者である著者は、55歳で引退して以来世間との交際を見事に絶っている高峰秀子 、松山善三夫妻の自宅に自由に出入りできる、おそらく唯一の人。

　著者が見聞きしたエピソードを積み重ねたこの本は、元・大女優の"流儀"、生きざまを見事に浮かび上がらせてくれる。


　その性格は「デブ」と呼ばれる養母の前で「いつも鎧をつけていた」なかで培われたものらしい。
　養母との葛藤は、高峰秀子自身の著書「わたしの渡世日記　上」（文春文庫） 「同　下」（同） にも詳しい。


　４歳で映画界入りして以来、高峰秀子の両肩には、義母とその親族１０数人を養うという重荷がのしかかる。義母はあからさまな男性遍歴を続ける。
　昭和２６年、大邸宅を義母の名義に換えて、逃げるようにパリに向かう。半年後、帰国すると自宅は旅館に替わっていた。１週間後、女中に「１泊３千円」の請求書を突きつけられた。知人に前借りをして「１泊２千７百円」の帝国ホテルに移った。その他の雑費も重なり１本１００万円の出演料は、入ったとたんに消えていった。

　義母の死、そして月給１万２千５百円の助監督、松山善三との結婚で「一切"振り返らない"」生活が、やっと始まる。


　大邸宅をつぶし、２人のための小さな家に建て直す。家財道具の大半も処分した。


　

　



　昭和４０年、故・市川昆監督の映画「東京オリンピック」に非難の嵐が巻き起こった時。高峰秀子は、たった一人援護射撃の論陣を張る。
　市川昆は高峰に言う。




▽最近読んだ、その他の本

• 「ナニカアル」（桐野夏生著、新潮社刊）
  
  

  ナニカアル

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  桐野 夏生
  新潮社
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  純粋に小説として楽しんだ
  林芙美子に憑依する桐野夏生の妖しい魅力
  頭で読み、本能で感じ、肉体に味あわせる力作
  絶賛したいところですが
  

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  　「ナニカアル」。なんだか、意味深長な表題の出所と思われる箇所が、冒頭のプロローグのなかに出てくる。
  　林芙美子のめいが、芙美子の死後、その夫と再婚。その夫も死去したのを機会に芙美子の遺品を整理していて、芙美子が残した１節の詩を見つける。
  　　　　
  刈草の黄色なるまた
  紅の畠野の花々
  疲労と成熟と
  なにかある・・・
  
  　浅学非才の身には、まったく意味不明だが、著者は「あれほどすごい小説を残した芙美子が、文壇で評判が悪すぎるのはなぜなのか」と考えたのが、執筆のきっかけだったと語っている。
  　史実を忠実に調べ、想像力を駆使したこの作品は、表題の魅力に見事に答えている。 　芙美子の作品を読みたくなる。本棚から「放浪記」 と「浮雲」を引っ張りだした。

放浪記 (新潮文庫)
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林 芙美子
新潮社
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おすすめ度の平均:
やられた
からっと明るいダダイズム
放浪の中にある人生
ある女性の生き様
極めて私的な視点から

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浮雲 (新潮文庫)
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林 芙美子
新潮社
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男女の恋愛感の違い
恋愛小説の傑作
消えた光

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• 「頭の中身が漏れ出る日々」（北大路公子著、毎日新聞社刊）
  
  

  頭の中身が漏れ出る日々

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  この文章構成能力は天才！
  最高の女性、北大路公子。
  

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  　「いたたまれない三十秒」という１項。午前８時のコンビニでビールを１２本買う。周りの冷たい目・・・。レジで鞄から財布を出そうとして、注射器が飛び出した。糖尿病を患う飼い犬用だが・・・。石像のように固まりながら並び続ける。
  　著者は、北海道在住の４０代、独身。両親と同居。趣味、昼酒。
  　あほらしくて、おもしろくて・・・。



• 「旅の絵本Ⅵ　デンマーク編＜アンデルセンの世界＞」（安野光雅、福音館書店発行）
  
  

  旅の絵本〈6〉

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  安野 光雅
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  アンデルセン童話集もいっしょに！
  今度の旅はデンマーク。
  

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  　デンマークの街を訪ねて描いたメルヘンの世界に、アンデルセンの作品がいっぱいちりばめてある。
  　表紙と裏表紙には、馬に乗って走りながら小さなリングを槍で突き通す競技の絵。写真で見たことはあるが、実際の競技はどんな雰囲気なのだろう。
  　作者の旅の追っかけをしたくなる。

　デンマークから帰ってから、同行した友人Ｍが知り合いの骨董屋の亭主から、こんなことを聞いてきた。「あそこは"世界一美しい美術館"と言われているんです」

　ルイジアナ現代美術館。デンマーク語とは思えないこの美術館の名前は、オーナーの妻の名から取られたものらしい。クロンボー城のあるヘルシオンの3つ手前のフムレベック駅から歩いて１５分ほどの住宅地のなかにある。
　ツタに囲まれた瀟洒な邸宅のドアーを押すと世界が一変する。ガラス張りの明るいロビーが広がり、大きなガラスと木の柱と天井でできた渡り廊下が直角に曲がり、曲線を描いて伸びていく。その向こうには、大木と芝生の庭園、スエーデンを臨むオアスン海峡の碧い海。
　 渡り廊下の曲り角に、そして池を臨む吹き抜けのガラス窓の脇に、ジャコメッティの作品がさりげなく置かれている。この彫刻家の作品は今年２月、ロンドンでのオークションで９４億円もの高値で落札されたばかりだ。
　美術館のホームページでは、広い展示場の真ん中に展示されている巨大な金色の親指像が、行った日はなぜか、人でごった返すカフエの片隅にデンと据えられていた。

　渡り廊下が結ぶ建物は、庭と碧い海に溶け込むように建っている。大きな建物は地下に潜っている。５期にわたる拡張工事で一番大切にされたのは、周囲の環境との調和だった、という。
　「デンマーク　デザインの国」（島崎　信著、学芸出版社）という本には、この美術館について「池と踏み石や、庭木の配置なども、日本の建物と庭・・・から大きな影響を受けたと設計者自身が述べている」と書かれている。
　そう言えば、渡り廊下から柳と笹の木越しに見えた庭の一隅。濃い緑のツタに埋もれた石柱の向こうにあった石像は、なにか"お地蔵さん"に似ていたような。

　午前中の雨もやっと止んだ。庭園にあるヘンリー・ムーア・アレクサンダー・カルダー・イサム・ノグチの作品群をなんども巡回、大木を仰ぐ。入り江に降りる階段に座ってほおづえを突く。北海の時間が悠々と過ぎてゆく・・・。

　帰りはバスに乗ろうと思って、つい大勢の人が待っていたのにつられてヘルシオンの街まで戻ってしまった。
　おかげで約２０分。デンマークのリビエラといわれる美しい海岸線を満喫。茅葺の屋根を載せたコテッジがいくつもあった。

　朝の9時半すぎにアメリエンボー宮殿に着いたら、今は宝物展示室になっているクリスチャン８世王宮殿の前にもう観光客の長い列ができていた。
　隣の宮殿にはデンマーク国旗が翻っていたから、現・女王が在宮しておられるということらしい。その隣の宮殿は国賓のレセプションルームとして使われ、もう１つは宮内庁。4つの宮殿が広場を囲んでいる。どこかの国とは大違いの簡素ぶりだ。
　宮殿の周りを熊の毛皮帽をかぶった衛兵が巡回している。衛兵の赤い待機小屋をよく見ると、ハート型ののぞき穴があいている。これも、デンマーク・デザイン？

　 　時間つぶしに近くのチャーチル公園を歩き、有名デザイナーのものらしいオフイス・チェアのショウルームをのぞき、デンマーク工芸博物館で午前１１時の開館を待つ。デザイン専攻らしい３人の若者も自転車でやってきた。元は王立の病院だったらしい。

　入って左側すぐのところが日本や中国の日用品展示コーナーで、寿司屋のノレンやヒノキの風呂まで並んでいる。デンマークのモダン様式デザインを創設したアルネ・ヤコブセンが生涯作り続けた簡素なチェアのコーナーや歩行者天国・ストロイエに本店のあるロイヤル・コペンハーゲンの作品群、細く長い木箱に保存されている精緻な刺繍コレクションの前で、デザイン好きの友人は動こうとしない。

　アルネ・ヤコブセンといえば、コペンハーゲン滞在中に泊ったＳＡＳロイヤルホテル も、この人が１９６０年に設計し"デザイン・ホテル"と呼ばれる。２０階建て、ガラス張りの高層ビルは市内のどこからも探せて、旅行者には便利だが、当時の市民は驚いたことだろう。
　建物だけでなく、家具、照明、テキスタイル、ナイフやスプーンまでデザインしている。一階カフェにある皮張りの「セブンチェア」や筒型の「ＡＪランプ」、最上階のレストランにある、体を包み込むような「スワンチェア」、ロビーの「エッグチェア」。いまだに作り続けられている逸品である。

　「質素でも実り多い生活、自立のための福祉、木への愛着・・・」
先の本の著者、島崎　新・武蔵野美術大学名誉教授は、デンマークのデザイン力を支えるものとして、こんなことを挙げている。

そんな現場にふれられる機会が来る日を夢みつつ・・・。

デンマーク紀行写真集 3
池を臨むロビーのそこかしこに、ジャコメッティの作品が（ルイジアナ現代美術館で）	屋内展示場で展示されている中国人作家の作品	ガラス張りの廊下から見る石庭	彫刻と海、空、庭園のコラボレーション
ヘンリー・ムーアと北海	女王在宮。デンマーク国旗がはためく（アメリエンボー宮殿で）	衛兵と赤い待機所。小さくハートののぞき穴が	公園のチャーチル像。ナチス・ドイツに占領されたデンマークの解放に努力したという。下を向いているのは、落とした葉巻を探しているためとか
この付近には、家具のショールームが多い	日本の日用品のコレクションコーナー	精緻なロイヤル・コペンハーゲンの作品	オートバイと木製いす。モダン様式の歩み
菩提樹の並木が続く博物館の中庭	最上階レストランにあるヤコブセンの写真と「スワンチェア」（ＳＡＳロイヤルホテルで）	１階カフェに並ぶ「セブンチェア」	カフェ柱の「ＡＪランプ」
ふと足元を見ると・・・。テーブルの支柱にこんなデザインが。

　デンマークへの旅程を組んでいて、テーマを２つに絞ってみようと思った。
　１つは、列車を使って、この国にある世界遺産建築や古都を訪ねること。もう１つは「デザイン王国」と言われるこの国のすばらしさに少しでもふれられる機会があったらと・・・。

　コペンハーゲンに着いて３日目の朝、ホテルの目の前にある中央駅に向かった。

　デンマーク国内なら３日間乗り放題という「ユーレイル　パス」（１万１千円）を日本で買っておいたが、まず窓口の駅員さんにパスポート番号や有効期限（１か月）を書き込んでもらい、２か所にスタンプとサインをもらわなければならない。列車に乗る日は自分で書き込むのだが、月日を書く欄が有効期限の欄と違っていたため書き間違い、駅員さんに訂正させられた。勝手に訂正すると不正行為とみなされて罰金がかかると聞いていた。検札のたびにちょっとヒヤヒヤしたが、幸い問題にされなかった。

　駅には改札口のたぐいやアナウンスは一切ないから、電光掲示板で確かめなければならない。人口の少ない国の省力化ぶりには感心させられる。
７番ホームに降り、スウエーデン国境の町、ヘルシンオア行きの普通列車（Ｒｅ）を待つ。９時５９分の出発数分前というのに中年の夫婦１組が待っているだけでガランとしている。おかしいなあと、階段棟の向こうをのぞくと、列車はすでに到着しており、スエーデンから来たらしい大きな荷物を抱えた若者たちがどっと降りてくるところだった。危うくセーフ。
　１両目の車両がすいていたので座ってだべっていたら「ここはサイレントカーよ」と老婦人に注意され、あわてて２両目に移った。最後尾には、自転車を持ち込める車両も連結されていた。

　海峡沿いに北へ走り、約５０分でヘルシンオアに着いた。やはり改札口はない。目の前の港にスエーデンから着いたらしい大型フエリーが停まっている。スエーデンの町、ヘルシンボリまでオーレンス海峡をはさんで５キロしかない、という。

　街の中心街を抜け、シーメンスの煉瓦工場脇を右に回って１５分ほど。シェクスピアの戯曲「ハムレット」の舞台になった世界遺産、クロンボー城が見えてくる。デンマーク王子・ハムレット（アムレット）は、ここで亡父の霊に会う。

　１５世紀に建造されて以来、なんどか修復を繰り返しているが、石畳の中庭を囲んでほぼ真四角な堂々とした古城のたたずまいに圧倒される。ルネッサンス様式だという。

　驚いたのは、延々と続く地下道だ。
　入ってすぐのところにデンマークの国民的英雄「ホルガー・ダンスク」の石膏像がでんと据えられている。眠っている姿だが、デンマークが危機にひんすると目を覚まして戦うという伝説がある。第２次世界大戦でナチスドイツに占領された時、この英雄の名前を採ったレジスタンスグループが活躍したらしい。 アンデルセン童話には、この伝説をもとにした「デンマーク人ホルガー」という作品がある。
　灯りがほとんどなく真っ暗な洞窟を手探りで歩く地下道はなんと地下牢の跡だという。早く地上に出たいとあせる気持ちになるが、暗闇はいつまでもつきない・・・。中世の亡霊に今にも出会いそうな"恐怖"さえ感じてしまう。

　翌日に訪ねたもう1つの世界遺産、ロスキレ大聖堂は、やはり普通列車（Ｒｅ）で２５分ほど西にあるデンマーク最初の首都、ロスキレの駅から歩行者天国を歩いて１５分ほど。
　１２世紀に創建されたが、増改築を繰り返してロマネスクとゴシック様式が混在する煉瓦造り。見る角度、場所で印象が違い、全体のイメージがつかみにくい。様々な歴史を刻みながら、現在はプロテスタント、ルター派に属するデンマーク国教会の教会。デンマーク王室の菩提寺であり、２０人の王と１７人の女王が葬られている、という。

　ちょうど日曜日にあたり、この時期は観光客シャットアウトということだったが、１時間ほど待って午前１０時３０分からの聖餐式に特別に参加させてもらった。
　入ってみて、その長大さにびっくりする。一番奥から３分の１ほどのところに祭壇があり、説経台は入口から３分の１ほどの右側。時代を経ながら大きな聖堂になっていったことが分かる。
　不思議なことに、窓にステンドグラスが一切なく、金網が組み込まれている。もう１つ不思議なのは、天井にくみ上がっていく煉瓦の柱が白の漆喰で塗り固められていることだ。
　ほかにも、内部だけでなく外壁の煉瓦も白く塗られている教会も見た。ある時期から、こうなったらしい。カトリックからプロテスタントに替わった歴史の産物かもしれない。
　天井から下がっているのが古色然としたシャンデリアではなく、近代的なデザインの灯りであるのが"デザイン王国"らしい。

　聖餐式も、聖職者が会衆に背を向けて司式し、信徒が内陣に入ってパンとブドウ酒を拝領するなど、カトリックのミサとはかなり違う。
　デンマーク国民の８０％以上が国教会の信徒ということだが、教会に行く人は少ないらしい。列席していたほとんどは白髪の人たち。聖餐式の前に何組かの子どもを連れた夫婦に会ったが、教会を素通りして広場の蚤の市に向かって行った。

　ロスキレから急行列車のインターシティ（ＩＣ）に乗り換え、アンデルセンの街・オーデンセに途中下車。さらにＩＣを乗り継ぎ、途中で私鉄のＡｒｒｉｖｅ　Ｔｏｇ（ＡＴ）に乗り換えて、ユトランド半島の西海岸にあるリーベに向かう。コペンハーゲンから直行しても約２時間半かかる長旅となった。
　１等車は完全予約制だが、２等車は任意予約。空いた席に座ってもよいが、予約を取っている人が来たら譲らなくてはならない。幸い我々は、予約の人とぶつからなかった。 　駅に到着する数分前に駅の電光表示と短いアナウンスがあるだけ。駅にも、その駅の名前しか書いてないから、不慣れな外国人はちょっと不安だ。
　駅も道路に沿って駅舎があるだけ。道路と同じ平面のプラットホームにタクシーやバス乗り場が並んでいる。日本ではとてもまねができそうにない徹底した簡素化ぶりだ。

　リーベの街は、「旅の絵本」で知られる画家の安野光雅が「デンマークで一番美しい街」とある本で語っていたので、どうしても行きたくなった。
　ネット上で見つけた「『旅の絵本』を遊ぼう」というＷＥＢページは圧巻だ。このなかの「リーベ１」にある｢大聖堂から見たパノラマ｣が見あきない。

　バイキング時代からのデンマークで一番古い街。中世からの色とりどりの煉瓦の建物の街並みがそのまま残っている。手を伸ばすと軒先に触れる低さ。傾いた家と石畳が曲線を描く。ここはこびとの国だろうか。その周りを自然がいっぱいのリーベ河がゆったりと流れている。なんとも心がなごむ街である。

日曜の休日だというのに自作の創作ガラスの店に招き入れてくれたおばさん。古くて低い天井のレストランで満席の客を笑顔でさばく女主人。３００年前のものだという古い陶器を一心に売ろうとする骨董店の亭主・・・。出会った人たちの心情にも、またいやされた。

デンマーク紀行写真集 2
ヘルシンオア行き普通列車、発車5分まえ。列車は来ない！（コペンハーゲン中央駅７番ホーム）	雨にけむるクロンボー城	城の中庭。毎年夏に、ここでハムレット劇が披露される	「ホルガー・ダンスク」の像。眠っているようで、薄目をあけてにらんでいるようにも
延々と続く地下牢。フラッシュで明るく見えるが、実際は真っ暗	ロスキレ大聖堂。これはゴシック様式？	同じロスキレ教会。ロマネスク？	ロスキレの海岸にあったヴァイキング時代の船？
自然豊かなリーベ河	色とりどりのリーベの街並み	傾いた煉瓦の建物もしっかり保存されている