カラヴァッジョというイタリア・バロック絵画の巨匠の名前を知ったのは、１１年も前。２００６年９月に、旧約聖書研究の第一人者である和田幹男神父に引率されてイタリア巡礼に参加したのがきっかけだった。

　５日間滞在したローマで、訪ねる教会ごとに、カラヴァッジョの作品に接し、圧倒され、魅了された。

　その後、海外や日本の美術館でカラヴァッジョの絵画を見たり、関連の書籍や画集を集めたりしていたが、今年になって友人Mらとローマ再訪の話しが持ち上がり、　カラヴァッジョ熱がむくむくと再燃した。

　友人Mらの仕事の関係で、ゴールデンウイークの４日間という短いローマ滞在だったが、その半分をカラヴァッジョ詣でに割いた。

① サンタ・ゴスティーノ聖堂
　ナヴォーナ広場の近くにあるこの教会は、１１年前にも訪ねている。真っ直ぐ、主祭壇の右にあるカラヴェッティ礼拝堂へ。

「ロレートの聖母」（１６０３～０６年）は、１３世紀に異教徒の手から逃れるために、ナザレからキリストの生家が、イタリア・アドリア海に面した聖地ロレートに飛来したという伝説に基づいて描かれた。

　午前９時過ぎで、信者の姿はほとんどなかったが、１人の老女が礼拝堂の左にある献金箱にコインを入れると灯がともり、聖母の顔と巡礼農夫の汚れた足の裏がぐっと目の前に迫ってきた。
　この作品が掲げられた当時、自分たちと同じ巡礼者のみすぼらしい姿に、軽蔑と称賛が渦巻き、大騒ぎになった、という。
　整った顔の妖艶な聖母は、カラヴァッジョが当時付き合っていた娼婦といわれる。カラヴァッジョは、モデルなしに絵画を描くことはなかった。

ロレートの聖母（カヴァレッティ礼拝堂、１６０３－０６年頃）

　
　　

② サンタ・マリア・デル・ポポロ教会
　ここも２度目の教会。教会の前のポポロ広場は日中には観光客などがあふれるが、まだ閑散としている。入口で金乞いをする ロマ人らしい老婆が空き缶を差し出したが、そんな姿も１１年前に比べると、めっきり少くなっていた。

　

　入って左側にあるチェラージ礼拝堂の正面にあるのは、 アンニーバレ・カラッチの「聖母被昇天」図。カラヴァッジョの兄貴分であり、ライバルでもあった。カラッチが他の仕事で作業を中断したため、両側の聖画制作依頼が　カラヴァッジョに回って来た。

チェラージ礼拝堂正面・アンニーバレ・カラッチ（1560～1609）作「聖母被昇天」

　右側の「聖パウロの回心」（１６０１年）は、イタリアの美術史家 ロベルト・ロンギが「宗教美術史上もっとも革新的」と評した傑作。パリサイ人でキ リスト教弾圧の急先鋒だったサウロ（後のパウロ）は、天からの光に照らされて落馬、神の声を受け止めようと、大きく両手を広げる。馬丁や馬は、それにまったく気づいていない。「サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか」（使徒業録９－４）という神の声で、サウロの頭のなかでは、回心という奇跡が生まれている。光と闇が生んだドラマである。

　左側の「聖ペトロの磔刑」（１６０１年）は「キリストと同じように十字架につけられ るのは恐れ多い」と、皇帝ネロによって殉死した際、自ら望んで逆十字架を選んだという シーン。処刑人たちは、光に背を向けて黙々と作業をしている。ただ1人、光を浴びる聖 ペトロは、苦悩の表情も見せず、達観した表情。静逸感が流れている。

同礼拝堂左・カラヴァッジョ「聖ペトロの磔刑」（１６０１年）、右・同「聖パウロの回心」

　

③ サン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会
　やはり２度目の教会。午前９時過ぎに行ったが、自動小銃の兵士２人が警戒しているだけで、扉は占められている。ローマ市内の主な教会や観光地には、必ず兵士がおり、テロのソフトターゲットとなる警戒感が漂う。日本人観光客は、以前の３割に減ったという。

　午前１１時過ぎに再び訪ねたが、懸念したとおり日曜日のミサの真っ最中。「聖マタ イ・３部作」があるアルコンタレッソ礼拝堂は、金網で閉鎖されていた。３部作のコピー写真が張られいるのは、観光客へのせめてものサービスだろう。１１年前の感激を思い出しながら、ネットで作品を探した。

　

　

　礼拝堂全体を見ると、正面上部の窓があることが分かる。そこから光が射しこみ、絵画に劇的な効果が生まれる。「パウロの回心」でも、初夏になると、高窓から射しこんだ光をパウロが両手で受けとめるように見えるという。カラヴァッジョの緻密な光の設計である。

　左側「聖マタイの召命」（１６００年）でも、キリストの指さした方向にある絵画の光と実際の光が相乗効果を生む。

「聖マタイの召命」（１６００年）

　「聖マタイの召命」で、未だにつきないのが「この絵の誰がマタイか」という論争だ。Wikipediaには、こう書かれている。

　「長らく中央の自らを指差す髭の男がマタイであると思われていた。しかし、画面左端で俯く若者がマタイではないか、という意見が1980年代から出始め、主にドイツで論争になった。未だにイタリアでは真ん中の髭の男がマタイであるとする認識が一般的だが、・・・左端の若者こそが聖マタイであると考えられる。画面中では、マタイはキリストに気づかないかのように見えるが、次の瞬間使命に目覚め立ち上がり、あっけに取られた仲間を背に颯爽と立ち去る」
　「パウロの回心」と同じように、召命への決断は、若者の頭の中ですでに決められているのだ。

　しかし、翌日のツアーの案内を頼んだローマ在住２７年の日本人ガイドは「髭の男以外に考えられません。ドイツ人がなんてことを言う！」と憤慨していたし、作家の 須賀敦子も著書「トリエステの坂道」で「マタイは、正面の男」という考えを崩していない。左端の若者は、ユダかカラヴァッジョ自身だというのだ。

　しかし最近、異説が出て来たらしい。日本のカラヴァッジョ研究の権威で、「マタイは左端の若者」説の急先鋒である 宮下規久朗・神戸大学大学院教授は、著書「闇の美術史」（岩波書店）で「『 テーブル左の三人はいずれもマタイでありうる』という本が、２０１１年にロンドンで発刊された」と書いている。
　また、気鋭のイタリア人美術史家ロレンツｵ・ペリーコロらは「カラヴァッジョはもともとマタイを特定せずに描いたのではないか」という説さえ唱えだした。
　宮下教授も「右に立つキリストは幻であって、見える人にしか見えない。キリストの召命を受けた人がマタイであるならば、そこにいる誰もがマタイになり得る」という"幻視説"まで主張し始めた。
　誰がマタイなのか。この絵への興味はますます深まっていく。

　右側の「聖マタイの殉教」（１６００年）は、教会で説教中に王の放った刺客にマタイが殺されるシーン。中央の若者は、刺客である説と刺客から刀を奪いマタイを助けようとしているという説がある。後ろで顔を覗かせているのは、画家の自画像。

「聖マタイの殉教」（１６００年）

　両翼のマタイ図を描いたカラヴァッジョは、１６０２年に正面の主祭壇画「聖マタイと天使」も依頼された。
　聖マタイが天使の指導で福音書を書くシーンだが、第１作は教会に受け取りを拒否された。聖人のむき出しの足が祭壇に突き出ているうえ、天使とじゃれあっているように見えたせいらしい。

「聖マタイと天使・第一作」　　　　　　　　　　聖マタイと天使（１６０２年）
　

④ 国立コルシーニ宮美術館
　テレヴェレ川を渡り、ローマの下町・トラステベレにある小さな美術館。
　ただ１つあるカラヴァッジョの作品「洗礼者ヨハネ」（１６０５～０６年）もさりげなく窓の間の壁面に展示してあった。
　カラヴァッジョは、洗礼者ヨハネを多く描いているが、いつも裸身に赤い布をまとった憂鬱そうな若者が描かれる。司祭だったただ１人の弟の面影が表れている、という見方もある。

「洗礼者ヨハネ」（１６０５－０６年）
　

⑤ パラッツオ・バルベリーニ国立古代美術館

　「ユディットとホロフェルネス」（１５９９年頃）は、ユダヤ人寡婦ユディットが、信仰に支えられてアッシリアの敵陣に乗り込み、将軍ホロフェストの寝首を掻いたという旧約聖書外典「ユディット記」を題材にしている。これほど生々しい描写は、当時珍しかったらしい。

「ユディットとホロフェルネス」（１５９９年頃）

　「瞑想の聖フランチェスカ」（１６０３/０５～０６年）は、 アッシジの聖フランチェスコが髑髏を持って瞑想しているところを描いた。殺人を犯して、ローマから逃れた直後に描かれた。画風の変化を感じる。

　「ナルキッソス」（１５９７年頃）
　ギリシャ神話に出てくる美少年がテーマ。水に映った自らの姿に惚れ込み、飛び込んで溺れ死んだ。池辺には水仙の花が咲いた。 ナルシシズムの語源である。

瞑想の聖フランチェスカ」（１６０３/０５－０６年）　　　　　　　「ナルキッソス」（１５９７年頃）
　

⑥ ドーリア・パンフイーリ美術館
　入口の上部にある「ＰＡＬＡＺＺＯ」というのは、⑤と同じで、イタリア語で「大邸宅」という意味。オレンジやレモンがたわわに実ったこじんまりとした中庭を見て建物に入ると、延々と続く建物内にいささか埃っぽい中世期の作品が所狭しと並んでいた。入口には「ここは、個人美術館ですのでローマパス（地下鉄などのフリー乗車券。使用日数に応じて美術館などが無料になる）は使えません。We apologize」と英語の張り紙があった。

　

　廊下を進んだ半地下のような部屋にある「悔悛のマグダラのマリア」（１５９５年頃）の マグダラのマリアは、当時のローマの庶民の服装をしている。それまでの罪を悔いて涙を流す悔悛の聖女の足元には装身具が打ち捨てられたまま。聖女の心に射した回心の光のように、カラヴァッジョ独特の斜めの光が射しこんでいる。

悔悛のマグダラのマリア（１５９５年頃

　隣にあった「エジプト逃避途上の休息」（１５９５年頃）は、ユダヤの王ヘロデがベツレヘムに生まれる新生児の全てを殺害するために放った兵士から逃れるため、エジプトへと旅立った聖母子と夫の聖ヨセフを描いている。
　長旅に疲れて寝入っている聖母子の横で、ヨセフが譜面を持ち、 マニエリスム技法の優美な肢体の天使がバイオリンを奏でている。背景に風景画が描かれ、ちょっとカラヴァッジョ作品と思えない雰囲気がある。

エジプト逃避途上の休息（１５９５年頃）

⑦ カピトリーノ美術館
　ローマの７つの丘の1つ、カピトリーノの丘に建つ美術館。広く、長く、ゆったりした石の階段を上がった正面右にある。館内の一部から、古代ローマの遺跡 フォロ・ロマーノが一望できる。

　「女占い師」（１５９８～９９年頃）
　世間知らずの若者がロマの女占い師に手相を見てもらううちに指輪を抜き取られてしまう。パリ・ルーブル美術館に同じ構図の作品があるが、２人とも違うモデル。

女占い師（１５９４年）　　　　　　　　　同（１５９５年頃、ルーブル美術館）
　

　《洗礼者ヨハネ（解放されたイサク）》（１６０１年）
　長年、洗礼者ヨハネを描いたものと見られていたが、ヨハネが持っているはずの十字架上の杖や洗礼用の椀が見当たらないため、父アブラハムによって神にささげられようとして助かったイサクであると考えられるようになった。

《洗礼者ヨハネ（解放されたイサク）》（１６０１年）

⑧ ヴァチカン絵画館
　「キリストの埋葬」（１６０２～０４年頃）は、ヴァチカン絵画館にある唯一のカラヴァッジョ作品。長年、その完璧な構成が高く評価され、ルーベンス、セザンヌなど多くの画家に模写されてきた。
　教会を象徴する岩盤の上の人物たちは扇状に配置され、鑑賞者は墓の中から見上げる構成。ミサの時に祭壇に掲げられる聖体に重なるイリュージョンを作りあげている。
　もともと、オラトリオ会の総本山キエーザ・ヌオーヴァにあったが、ナポレオン軍に接収されてルーヴル美術館に展示された後、ヴァチカンに返された。

キリストの埋葬（１６０２～０４年頃）

⑨ ボルゲーゼ美術館
　ローマの北、ピンチョの丘に広大なボルゲーゼ公園が広がる。１７世紀初めに当時のローマ教皇の甥、シピーオネ・ボルゲーゼ枢機卿の夏の別荘が現在のボルゲーゼ美術館。
　基本的にはネット予約で１１時、３時の入れ替え制。それも入館の３０分前に美術館に来て、チケットを交換しなければならない。いささか面倒だが、カラヴァッジョ作品が６点もあり、見逃せない。

「果物籠を持つ少年」（１５９４年頃）
　ローマに出てきてすぐのカラヴァッジョは極貧状態。モデルをやとうこともできなかったが、果物の描写は見事。少年の後ろの陰影は、後のカラヴァッジョを特色づける３次元の空間を生み出している。

「果物籠を持つ少年」（１５９４年頃）

「聖ヒエロニムス」（１６０５年頃）
　殺人を犯してローマを追われる少し前の作品。４，５世紀の学者聖人が聖書を一心にラテン語に訳している。画家が公証人を斬りつけた事件を調停したボルゲーゼ枢機卿に贈られた。

「聖ヒエロニムス」（１６０５年頃）

　「蛇の聖母」（１６０５～０６年頃）
　蛇は異端の象徴であり、これを聖母子が踏み、撃退するというカトリック改革期のテーマ。
　教皇庁馬丁組合の聖アンナ同信会の注文でサン・ピエトロ大聖堂内の礼拝堂に設置されたが、すぐに撤去されてボルゲーゼ枢機卿に買い取られた。守護聖人である聖アンナが、みすぼらしい老婆として描かれたことが原因らしい。

「蛇の聖母」（１６０５～０６年頃）

　《やめるバッカス（バッカスとしての自画像）》（１５９４年頃）
　カラヴァッジョ最初の自画像。肌が土気色だが、芸術家特有のメランコリー気質を表すという。

《病めるバッカス（バッカスとしての自画像）》（１５９４年頃）

　「ダヴィデとゴリアテ」（１６１０年）
　カラヴァッジョは、最後の自画像をダヴィデの石投げ器で殺されるペルシャの巨人、ゴリアテに模した。そのうつろな眼差しは、呪われた自分の人生を悔いているのか。

「ダヴィデとゴリアテ」（１６１０年）

　「力尽きた不完全な聖人《洗礼者ヨハネ》」（１６１０年頃）
　画家が、死ぬ最後に持っていた３点の作品の１つ、といわれる。洗礼者ヨハネが、いつも持っていた洗礼用の椀はなく、いつもいる子羊も角の生えた牡羊である。遺品は取り合いになり、この作品はボルゲーゼ枢機卿のもとに送られた。

「力尽きた不完全な聖人《洗礼者ヨハネ》」（１６１０年頃）

パリに出かける前に読んだ「フランスの景観を読む　保存と規制の現代都市計画」（和田幸信著、鹿島出版会）という本の序文に、ちょっとびっくりするような記述があった。

フランスの「建築に関する法律」第１条にはこう書いてある、という。



　「建築は文化の表現である。建築の創造、建築の室、これらを環境に調和させること、自然景観や都市景観あるいは文化遺産の尊重、これらは公器である」

　これに対し、日本の建築基準法第２条では建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・」と、なんとも素っ気ない記述しかない。





　「華のパリ」の別名がある通り、パリは厳しい景観保全政策で、その"美観"を維持している。そのきっかけになったのが、ドゴール政権下で文化相だった アンドレ・マルローによって作られた マルロー法（１９６２年８月４日法）らしい。

　この法律によって、パリでは第１号の歴史的建築保存地区となった マレ地区にぜひ行ってみたいと思った。旅に同行してくれたパリ通のＹさん夫妻に案内してもらった。

　マレ地区は、オペラ座近くのホテルからも歩いて行けるセーヌ河右岸のパリ３区と４区一帯。途中、若い日本人女性にも人気という「ラデュレ」で、この店の名物であるフレンチトーストの朝食を楽しみ、マレ地区に入ったのは、午前１０時半過ぎ。

　緑の並木に囲まれた小さな路地があるかと思ったら、両側に自動車をびっしり止めた小路がある・・・。意外に狭い石畳の道路の両側に同じ高さでそろった石造りの古い建物が続く。なんだか狭苦しい雰囲気で「ここが、パリの誇る景観地区なのか」と、意外な感じがする。素人目には、周辺の街区との違いが見つけられない。

　マレ地区は１７世紀には優美な貴族の館が並ぶ街だった。それが１８世紀になると、貴族に替って手工業者や低所得層が住む街になり、建物の崩壊を防ぐために道路の上に木材の梁を渡すという荒廃した街になっていった、という。

　長くユダヤ人の住む場所でもあった。このブログでもふれた「サラの鍵」の舞台にもなった「ゲットー」（ユダヤ人強制居住地域）も作られ、建物の内部を監視するための広場が強制的に作られたという。その後ユダヤ人は強制移送され、一時マレ地区から姿を消した悲しい歴史も刻んでいる。

　この法律による保全地区では、 フランス建築物建築家（ＡＢＦ）という専門官が建造物の新築や改変を厳しく管理している。

そのせいか、多くの貴族の館が、パリ市などに買収され、博物館や美術館になっている。

　カルナヴァル博物館は、１７世紀のセヴィニュエ侯爵夫人邸だったし、かつて塩税請負人が住んだサレ（塩）館は、国立のピカソ美術館になっている。

　建築家の ル・コルビッジェの業績などを紹介している スイス文化センターのある行き止まりの小路は、落書きばかりが目立つ場所だったが・・・。

　マレ地区の東端にある ヴオージュ広場と周辺の館は「パリを世界で最も美しい都にしたい」と、１６世紀の王、 アンリ４世が作らせたという。

　正方形の公園を囲んで建てられた、オレンジとベージュのレンガや黒い屋根のファサード（建物正面のデザイン）で統一された３６の館は、 ブルボン王朝初代の王が目指したパリで最古の建築景観を現在に残し、ほれぼれと見とれてしまう。

　 　ただ、マレ地区全体は「貴族館の保存」という最初の目的からちょっぴりはずれ、観光客に人気の街になったようだ。

　各通りの１階には、瀟洒な店やギャラリー、カフェ、日本でも有名な紅茶専門店の マリアージュ・フレールなどが軒を並べ、ユダヤ料理などのレストランも多い。

　昼食は、ユダヤ人学校前広場近くのユダヤ料理店屋外テーブルで陽光を浴びながら取った。なすびのパテや ファラフエルと呼ばれるひよこ豆のコロッケなど野菜料理ばかり。ﾊﾟﾘ滞在中に連れて行ってもらった レバノン料理に似てスパイスがきつくない野菜料理がワインに合う。考えてみると、イスラエルとレバノンは、紛争の地の隣国同士だ。

　ヴォージュ広場から歩いてすぐの バスティーユ広場から、６９番のバスに乗り、パリ最古の橋・「ボン・ヌフ」で降りる.。

ボン・ヌフから見渡せるのが、世界遺産の 「パリ・セーヌ河岸」。ルーブル美術館、 ノートルダム寺院、 オルセー美術館、さらには エッフェル塔まで約８キロに及ぶパリ最大の景観地区である。

　この地区は、マルロー法に先立つ１９世紀に ナポレオン３世の指示で、セーヌ県知事だったジョルジュ・オスマンが断行した「パリ大改造」の一環として実現した。

　ノートルダム寺院のあるシテ島は、大改造まで貧民窟だった、という。

　セーヌ河をのぞき込むと、右岸のトンネルから出て、すぐにまたトンネルに消える自動車専用道路が少し見える。大阪や東京の河の景観を無視して縦横に走る高速道路に比べ、なんと風格のある都市設計だろう。

　ボン・ヌフを渡りきると、マルロ法にパリ2号目の歴史建築物保存地区・ サン・ジェルマン地区だ。

　「１７世紀にマレ地区に住んでいた貴族たちが手狭になった館を嫌って、この地区に移ってきた」と文献にあったが、第２次世界大戦以降は、知識、文化人の一大中心地でもあったらしい。

　現在は、街の中心にある サン・ジェルマン・デ・プレ教会を中心にブティックやカフェが並び、観光客でごった返している。Ｙさん夫妻について行った小さなチョコレート店は、あふれる注文客を日本人男性 パテｲシエ１人がきりきり舞いで応対していた。

　保存地区の広告規制が厳しいらしい。店舗のディスプレーも控えめだ。小さな白い「Ｍ」のマークをつけただけのマクドナルドの店舗が、なにかほほえましく見えた。

　パリの景観で忘れられないのは、初日の夕方に訪れたエッフェル塔だった。

　早くも電飾に輝くこの塔は、広い シャン・ド・マルス公園の真ん中に４本の柱に支えられて真っ直ぐに伸び、レースで編んだような半円形の鉄製アーチの間に立つと、セーヌ川の向こうに シャイヨ宮が望める。

　振り向いても、もういちど前を見ても、周りに高い建物はなにもない。胸いっぱいに空気を吸い込み、ため息をつきたくなる。そんなすがすがしい空（そら）空間が広がる。

　なんと、Ｙさんがこの塔にある１ツ星レストラン 「ル・ジュール・ヴェルス」に予約を入れてくれていた。アーチ型の脚の間に設置されている専用エレベーターで高さ１２５メートルのレストランに入る。

　窓際の席からパリの街が一望できる。見事に同じ高さにそろった石造りの建物群。その間を「パリ大改造」で作られた通りが放射線状に延び、細い路地が入り組んだように建物の間を縫っている。

　右手の黒い塊は、 ブローニュの森だろうか。正面に見えるのは、悪名高い高層ビル 「モンパルナス・タワー」。

　ところが、その素晴らしい風景を撮ったカメラを、翌日、ルーブル美術館で盗難にあって失ってしまった。カメラそのものは、入っていた海外旅行保険のおかげで８％の消費税付きで代金が戻ってきたが、あのすばらしいパリの景観の写真は戻ってこない。

　かつてエッフエル塔が出来た時に、この塔の建設に反対した、かのモーパッサンは「ここがパリの中で、いまいましいエッフェル塔を見なくてすむ唯一の場所だから」と、エッフエル塔のレストランによく通った、という。

　機会があったら、もう一度、このパリの景観を見に来たいと思う。今度は「モンパルナス・タワー」からエッフエル塔の建つパリの街を見るために。

▽参考に読んだ、その他の本

※ 「パリ神話と都市景観　マレ保全地区に７置ける浄化と排除の論理」（荒又美陽著、明石書店）



　※ 「セーヌの川辺」（池澤夏樹著、集英社）

※ 「美館都市パリ　１８の景観を読み解く」（和田幸信著、鹿島出版会）

ﾊﾟﾘ･ｵﾍﾟﾗ座の天井部外観。「パリ大改造」計画では、この外観が見通せるように広いｵﾍﾟﾗ通りが造られたという	ﾏﾚ地区の小路	ﾏﾚ地区の通り。見事に建物の高さがそろっている	ユダヤ人街でのレストラン	ﾏﾚ地区･ｽｲｽ文化ｾﾝﾀｰ小路。落書きがなぜか。
ｶﾘﾅｳﾞｧﾙ博物館	ｳﾞｫｰｼﾞｭ広場	ﾊﾞｽﾃｨｰﾕ広場。後ろに見えるのは新オペレ座	ｾｰﾇ河岸の自動車専用道路	ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ寺院
ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区の通り	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ・ﾃﾞ・ﾌﾚ教会	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区のﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ店	雨の凱旋門	世界遺産・ｾｰﾇ川岸とｴｯﾌｴﾙ塔
ﾊﾟﾘの地下鉄車内。けっこう黒い人が・・・。	設立当初は賛否両論だったﾙｰﾌﾞﾙ美術館のｶﾞﾗｽのﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ入口。周りの景観との違和感はない

　ルーブル美術館休館日明けの水曜日。この日は地下鉄を利用してリヴォリ通り沿いのリシュリュー翼３階１８室「ギャラリー・メディティスの間」に入った。

　なんと女性警備員２人が、ガラス天井の下の大広間真ん中で朝の打合せをしている以外、観覧者はまだ１人もいない。同行Ｍが勧めた「開館直後の午前９時に入ろう」という作戦は大成功だった。

　広間の両側を飾っている２４枚の大作は、イタリア・ メディチ家からフランス王・ アンリ４世の妃になった マリード・メディティスが、自らの生涯を描くようバロックの巨匠・ ルーベンスに依頼したもの。

　王妃メディシスはいささかメタボ気味で２７歳の晩婚。国王アンリ４世は女好きで、ルーブル宮殿ではその愛人と一緒に住まわされ、フランス語がしゃべれないメディシスはいつも孤独だった。やっと息子 ルイ１３世に恵まれたが、夫アンリ４世が暗殺されてしまったうえに、ルイ１３世の取り巻きの貴族群に嫌われ、国外に追放されてしまう。

　こんな生涯を"自画自賛"の絵に描くよう依頼されたルーベンスは、神話の世界に仕立てることを思いつく。

　２人は、リヨンの町で初めて対面する設定になっているが、夫はローマ神話の神 ユーピテル、妻は女神ユーノーとして描かれる。下で馬車を曳くのはリヨンにちなんだ「ＬＩＹＯＮ（ライオン）と、寓話性にあふれている。

　間もなくこの広間に模写に現れた男性のキャンバスに描かれているのは、フランス・マルセイユ港にイタリアから到着したメディシスを歓迎する海の妖精たちだ。

この大広間の周辺には、１７世紀 フランドルをはじめ、オランダ、ドイツなどの作品の部屋が続いている。

　２４室には、フランドル出身の ヴァン・ダイクが描いた 「狩り場のチャールズ１世」が、３８室にはあの ヤン・フェルメールの 「レースを編む女」（２４×２１センチ）が宝石のように置かれていた。

　その間の部屋にあるはずの レンブランド作 「バテシバ」を見つけることができなかったのは残念だった。旧約聖書に書かれている ダビデ王に横恋慕された家臣の妻の水浴姿というテーマは、それまでも何人もの画家が挑戦している。

　　中野京子著 「はじめてのルーヴル」によると、モデルは乳癌で亡くなったレンブランドの愛人で「左の乳房の明瞭な影がその証拠ということが、近代になって分かってきた」という。

　「光と闇の画家」と呼ばれたレンブランドが描く、モデルと「バテシバ」の"影"。その絵が飾られているはずの部屋番号まで事前に調べたのに、見落としてしまったのは「もう一度おいで」というルーブルの魔法をかけられたせいだろうか。

　もう１つの裸体画、１０室にあるフォンテンブロー派の 「ガブリエル・デストレとその妹」は、ちゃんと見つけることができた。

　入浴中の左側の女性が右側の女性の乳首をつまみ、懐妊を示唆している。つままれているのは、アンリ４世の愛人の愛妾・ガブレリエル・デストレ、つまんでいるのはその妹という不思議な構図だ。

　中野京子は 「怖い絵２」（朝日出版社）のなかで、こう書いている。

　

　ここで、いったん地下まで降り、ピラミッド経由で、見学初日に見落としていたドｳノン２階の「大作の間」に入った。ここには、１９世紀フランスを代表する大型絵画が、隣の「ナポレオンの間」と同じ赤い壁紙が張られている。

　入って正面左にあるのが、１９世紀・ ロマン主義を代表するジェリコーの 「メデューズ号の筏」。４９１×７１６センチという大作だ。

　難破したフランス艦から筏で脱出した１５０人の兵士のなかで生き残ったのは１５人。ジェリコーは、それらの人々から取材を重ね、臨場感あふれた作品に仕上げた。

その右側には、 ドラクロアの代表作「民衆を導く自由の女神」がある。

　１８３０年の ７月革命を記念して描かれたものだ。女神の左にいる山高帽の男はドラクロア自身と言われる。しかし、革命は３日間で終わって王政は続き、この絵は国家に買い上げられたものの、人の目に触れることはなく、公開されたのは約４０年後の共和制復活後だった、という。

　その隣にある、同じドラクロアの「サルダナパロスの死」にも引きつけられる。

　紀元前７世紀、死期が近いことを知ったアッシリア王・ サルダナパロスが、自分に仕えた人々を虐殺させるのを平然と見ている。画面には血は一滴も流れていないのに、赤いベッドと女体の肌色の色彩感で異常な光景を見事に演出している。

　ドラクロアのライバルであった新古典主義の アングルの代表作 「グランド・オダリスク」を見に「ナポレオンの戴冠式」のある７５室に戻る。

　「オダリスク」というのは、トルコのハーレムに仕えた女性のこと。アングルは背中を異常に長く描いてその優美さを強調することで、絵画史上でも最も有名な裸婦像を完成させた。

　 同じアングルの 「カロリーヌ・リヴィエール嬢」という肖像画にも引き込まれる。ルーブル美術館のＷＥＢページでは、この絵のことを「少女の清新性と女性の悦楽という両義性を描いた」と解説している。

　最後に、グランド・ギャラリー経由でシュリー翼３階に向かう。 ロココを中心とした１７－１９世紀のフランス絵画が展示されている。

　ルーブルに寄贈された数百点のロココ絵画のなかでも、ヴァトーの 「ピエロ（古称・ジル）」は、心引かれる絵画だ。白い道化服を着た等身大のピエロが、もの悲しい気な目で見る人をじっと見つめている。

　同じ１８世紀ロココ時代を代表する フラゴナールの 「水浴の女たち」「霊感」などにまじって、ちょっと不思議な絵が、窓際にそっと飾られていた。

　 グルーズの「壊れた甕」だ。
　美しい少女が、左胸をあらわにし、乱れた服装のままでたたずんでいる。膝の上で抱えているバラの花と右腕にかけたひび割れたかめは、彼女が純潔を失ったばかりであることを表している、という。

　１９世紀を代表する コローの作品は、 「真珠の女」などと並んで、一連の風景画が印象的だ。「次世代の 印象派への橋渡しをした画家」と言われるゆえんだろう。

　一番奥に、ルーブルが誇る逸品、 ラ・トｳールの作品群が誇らしげに並んでいた。

　ラ・トｳールは１７世紀に活躍した画家だったが、その後何世紀も忘れられ２０世紀初めに再認識された、という。再発見したのは、ルーブルの学芸員たち。

　明らかにカラヴァッジョの影響を受けて、光と闇に包まれた宗教画を描き続けたラ・トｳールの作品のなかでも、「いかさま師」は、異色かつ不思議な作品だ。

　若い善良そうな若者に、他の３人がまさにいかさまを仕掛けようと目配せをしており、男が背中に隠したダイヤのエースのカードを抜きだそうとしている・・・。

　ルーブル美術館が主導して刊行、世界各国語に訳されている 「ルーヴル美術館　収蔵絵画のすべて」（日本語版・ディスカヴァー・ツエンティワン刊）は「『いかさま師』には３つの主題が隠されている」と解説している。

　

　ＮＨＫの番組によると、ラ・トｳルが２０世紀初めに再認識された時、ルーブルが所蔵していたのは 「羊飼いの礼拝」１点だけだった。

　しかし、その後全国的な募金活動をしたりして、現在は世界で十数点しかないといわれる作品のうち、ルーブルは８点を所蔵している。「聖イレネに介抱される聖セバティアヌス」は、パリ近郊の村の教会の壁にあったのを偶然に発見され 「ルーブル美術館友の会」が購入を決め、ルーブルに寄贈した、という。

ルーベンス「マリード・メディシスの生涯（リヨンでの対面）」	ルーベンス「マリード・メディシスの生涯（王妃マルセイユに上陸）」	ヴァン・ダイク「狩り場のチャールズ１世」	フェルメール「レースを編む女」	フォンテンブロー派「ガブリエル・デストレとその妹」
アングル「グランド・オダリスク」	同「カロリーヌ・リヴィエール嬢」	ジェリコー「メデューズ号の筏」	ドラクロア「民衆を導く自由の女神」	同「サルダナバロスの死」
ヴァトー「ピエロ」	フラゴナール「水浴の女たち」	フラゴナール「霊感」	グルーズ「壊れた甕」	コロー「真珠の女」
ラ・トｳール「いかさま師」	ラ・トｳール「羊飼いの礼拝」	ラ・トｳール「聖イレネに介抱される聖セバティアヌス」

　 ルーブル美術館は、泊まっていた オペラ座（オペラ・ガルニエ）近くのホテルからオペラ通りを歩いて１５分ほど。現地でチケットを買おうとすると１時間は並ばなければならないらしい。途中、通りをちょっと入ったフランス政府観光局まで別行動のＹさん夫妻に案内してもらい、２８、３０日の２日分のチケットを手に入れた。同行の友人Ｍと合わせて４９・５ユーロ。２９日の火曜日は残念ながら休館日だ。

　チケットがあると列も別で、手荷物検査もかばんのチャックを開いてちょっと見せるだけ。ガラスのピラミッド地下の入り口にすぐに入場できた。それでも１０時過ぎというのに、かなり混雑している。

　まずセーヌ河沿いにあるドｳノン翼２階７５室「ナポレオンの間」に入った。「あった、あった！」。広間中央左壁に 新古典主義の大家、ダヴィッドが３年かけて描いた 「皇帝ナポレオン1世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠」がデーンと飾られていた。

　この絵については､以前にこの ブログでもふれたが、縦６・３メートル、横９・７メートルのほんものの迫力は違う。自らの手で妃・ジョセフイーヌに冠を載せようとしているナポレオン、渋い顔の教皇ピウス７世、白いドレスのナポレオンの妹たち、そして作者・ダヴィッド自身もそっくりに描かれている。

　額縁の下に、主な登場人物の似顔絵が名前入りで書かれているのもおもしろい。

　この絵は、ルーブルでも１，２を争う人気作品だから、とにかく混んでいる。後で見た 「ミロのヴィーナス」像の周囲より混んでいた気がする。

　この部屋にはそのほか、ダヴィッド作,社交界の花形女性 「レカミエ夫人」（ダヴィッドが気に入らず未完の作だが、ルーブル美術館がダヴィッドの遺産のなかから買い上げたらしい）、ローマ共和国への忠誠を描いた 「ホラティウス兄弟の誓い」、 「自画像」などの名作が並んでいる。

　新古典主義の絵画というのは様式美に優れている感じで、それまでフランス宮廷絵画を支配してきたという装飾がすぎる ロココ主義の絵画よりずっと分かりやすい。

　豪華な天井画の７６室（ドｳノン室というらしい）を右折したところが、あの 「モナ・リザ」（フランチェスコ・デル・ジョコンドの妻、リザ・ゲラルディーニの肖像像）のある７室だ。

　この部屋は、何度も盗難などに会った「モナ・リザ」を守るため２００５年に大改修されている。彼女は、特殊な防弾ガラスのケースのなかにいる。内部の木の床のなかには、防弾ガラスのために緑がかって見えるのを防ぐ特殊ＬＥＤ照明（東芝製）や最新の湿度管理システムが収納され、作者・ レオナルド・ダ・ヴィンチが駆使した スフマート（ぼかし技法）を自然光のなかで見られる工夫がされている。

　写真を撮ろうとすると、何重もの観覧者をかきわけて前に出るしかない。特殊ケースを囲む囲いのなかにいる大柄な警備員になにか大声で指さされたので振り返ると、男性が男の子を肩車させてなんとか見せようとしていた。これは「危険行為」ということらしい。

　振り返ると、隣は隔壁のないまま広がる６室。一番奥に、ヴェロネーゼ作の 「カナの婚宴」が飾られていた。

　広い部屋の両端にある７７センチ×５５センチの小さな「モナ・リザ」と、６・６６メートル×９・９０メートルというルーブル最大の壁画が見事なバランスを取っている。心憎い空間設計だ。

　「カナの婚宴」は、カナの地で開かれた婚宴で水を葡萄酒に変えるというキリスト最初の奇跡を描いたものだが、ナポレオンが北イタリアに遠征した際、 ヴェネツイアのサン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院の食堂にあったものを奪ってきた作品だ。

　ナポレオン失脚後、いくつかの芸術作品は所有国に返されたが、この作品がフランスに残ったいきさつについてふれた ＷＥＢページもなかなか興味深い。

　６室をつなぐ狭い空間を抜けたところが、待ちに待った 「グランド・ギャラリー」。ルネサンス期をふくむ１３－１８世紀のイタリア絵画が、長さ４５０メートルという長い寄木細工廊下の両側に所せましと並べられ、いっぱいに人々があふれている。

　さて、どう回るか・・・。向かい側の壁に、ダ・ヴィンチの作品群を見つけた。

「岩窟の聖母」は、狭い岩窟のなかで、幼き聖イエスと聖母マリア、聖マリアの母・聖アンナ、これも幼い洗礼者・聖ヨゼフが一緒にいるという聖書ではありえない設定だ。

　隣の 「聖アンナと聖母子」は、聖アンナの膝に聖母マリアが腰かけ、幼き聖イエスを抱き上げようとしている不思議な構図。幼き聖イエスが子羊を抱いているのは、将来の受難をあらわしているというのだが・・・。この２作品とも「モナ・リザ」と同じ、スフマート（ぼかし）技法が使われている。

　そのすぐ左が 「洗礼者ヨハネ」。右手で天を指しているのは分かるが、表情が女性ぽっくちょっと理解しがたい。いささか不可解な作品だ。

　反対の壁面に、ダ・ヴィンチ、 ミケランジェロと並んで盛期ルネサンスの三大巨匠の1人といわれる ラファエロの代表作「美しき女庭師（聖母子と幼児聖ヨハネ）」があった。慈しみあふれた表情の聖母マリアを中心としたピラミッド型の構図。やわらかな光につつまれた明るい画面はいつまででも見飽きないやさしさにあふれている。

　反対側の壁の柱の陰にかくれるように掲げられている、同じラファエロの男性貴族肖像 「バルダッサーレ・カスティリオーネの肖像」。来る前に見たＮＨＫのＢＳ番組 「あなたの知らないルーブル美術館」で「男のヴィーナス、と呼ばれている」と聞いていなかったら、見落としていただろう。
　斜め前に体を向け、顔が正面に向いているからそう呼ばれているようだが、じっとこちらを見る青い眼に引き込まれる。

　同じく来る前に読んだ 「はじめてのルーヴル（集英社）」という本で、著者の中野京子は、この絵のことを「ルーベンスも模写したというこの傑作は、・・・レンブランドを先取りしたような表現だ」と絶賛している。廊下は人であふれているが、この絵の前で立ち止まる観覧者はマーいないから、じっくり鑑賞できる。なんだか得をした気分になる。

　カラヴァッジョの「聖母の死」はどうしても見たいと思っていた。グランド・ギャラリーのなかにあるはずなのにどうしても見つからない。結局、２日目の３０日に再度、同ギャラリーを訪ねてやっと対面することができた。

　７年ほど前のイタリア巡礼でイタリア・ローマのいくつかの教会で接した大作に比べると、意外に小さく見える。そして、いささか異様な作品でもある。

　真ん中に横たわる聖母の腹部は膨れ、顔も神々しさからはほど遠い。「娼婦の水死体をモデルにした」といううわさが流れ、祭壇画として発注した教会は引き取りを拒否した、という。

　しかし、カラヴァッジョらしい光と闇のコントラストは健在で、それを評価されたのか、ちゃんと、こうしてルーブルの収蔵品として収まっている。

　この ブログでもなんどかふれたが、カラヴァッジョ大好き人間。またローマへ"カラヴァッジョ巡礼"に出かけたくなった。

朝から行列ができるルーブル美術館のピラミッド入口	ダヴィッド「ナポレオンの戴冠」	額縁下にある似顔絵。左端がナポレオン	ダヴィッド「レカミエ夫人」	ダヴィッド「ホラティウス兄弟の誓い」
ダヴィッド「自画像」	ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」	ヴェロネーゼ「カナの婚宴」	混乱するグランド・ギャラリー（イタリア絵画展示場）	ダ・ヴィンチ「岩窟の聖母」
ダ・ヴィンチ「聖アンナと聖母子」	ダ・ヴィンチ「洗礼者ヨハネ」	ラファエロ「美しき女庭師」	ラファエロ「バルダッサレの肖像」	カラヴァッジョ「聖母の死」
アルチンボルド「秋」	マンテーニャ「聖セバスティアヌス」	マンテーニャ「磔刑」	ギルランディオ「老人と少年」

　 大英博物館1階西端にある幅をたっぷりとった長い空間・１８室が、この博物館で最大の観覧者を集めると言われる「パルテノン・ギャラリー」。世界遺産である古代ギリシャのパルテノン神殿を飾っていた大理石（マーブル）の彫刻群が陳列されている。

　大英博物館の正面が、パルテノン神殿に似せて作られているのは、このギャラリーがあるからこそ。この彫刻群をギリシャから持ち出した英国の元･駐ギリシャ大使、 エルギン卿の名前を採って、このコレクションが別名「エルギン・マーブル」と称されている。それが、古代ギリシャ絶頂期の最高傑作がここロンドンにある理由なのだ。

　参観者の多くは、圧倒されたように言葉も少なく両脇壁に飾られた彫刻群を見入っている。まず一番奥まで進み、３段の低い階段を上ってみた。正面台座にあるのは、立体彫刻群。パルテノン神殿正面の東破風（はふ、大屋根の下の三角形をした部分）に飾られていたものだ。

　破風にあったから、左から大屋根を登るように段々と高くなっていく。まず「ディオニュソスと女神たち」。左の男性裸像は、酒神ディオニュソスかヘラクレスという。女神たちを乗せた馬車を駈っているように見える。真ん中の空間になっている台座の上には、すでに失われた アテナ女神の像があったらしい。

　さらに右へ低く流れるように3体の「女神たち」。体を包む衣の襞（ひだ）が彫刻とは思えない優美な明暗を生んでいる。

　台座右端にある「セレネの馬」は、大英博物館でも自慢の所蔵品らしい。月の神 セレネを乗せて夜を徹して天を駆けてきた馬の頭部は、口をあえぐように開き、眼と鼻は膨らみ、首をたれて息絶え絶えの表情だ。

　この立体彫刻群は、台座を回って、群像の裏側を見ることができる。高い大屋根の下にある破風の裏まで覗けるはずがないのに、女神たちの衣装のひだ、背中のふくらみまで、２５００年前の姿そのままに彫り込まれている。造った工匠たちのこだわりを越えた意気込みを感じる。

　さらに右に進むと「西破風」を構成していた彫像の一部が続く。「女神イリス」は風を受けて空中を舞う姿を表し、横たわる男性像「イリッソス」はアテネ周辺の川を象徴している、という。

　広間中央部の両側には、神殿を支える４６本の円柱の上に渡されている梁（はり）の部分に１面づつはめ込まれて半立体の大理石版「メトープ」と、神殿内部の廊下の上を飾っていた浮彫大理石板「フリーズ」の１部が飾られている。

　　「メトープ」には、ギリシャ神話に登場する半人半馬「 ケンタウロス」と人間の争いが、「フリーズ」は、古代アテネで４年に１度行われる「 パンアテナイア大祭」の祭礼行列が描かれており、「騎士たちの行列」や「座せる神々」「行列を先導する乙女たち」が次々と登場する。

　　このコレクションに関連した本などには、そろって「古代ギリシャが生んだ"人類の至宝"」と書かれている。確かに、そうなのだろうが・・・。

　　しかし数度にわたって見るたびに、なんともいえない"殺伐感"を感じてしまうのはなぜだろうか。

　　馬を駆っているように見える男性彫像の両手足は途中で切られ、女神の立体彫像には頭部がない。台座にデンと置かれた首から切られた馬の頭部は、神に捧げらた"いけにえ"に見える。
　 メトープやフリーズも、大きなノミで無理やり切り取られたようで、不自然な形をしている。

　　午後の日本語ツアーの時に、ガイドのＳさんはこう説明した。「これらの彫刻群の多くは、ギリシャがオスマントルコに占領されていた際、ヴェネツｲア共和国の攻撃で崩落したものです。エルギン卿の関係者は、残っていた一部も切り取って持ち帰ったようですが・・・」

　　ただ、旅に出る前に読んだ『パルテノン・スキャンダル　大英博物館の「略奪美術品」』（朽木ゆり子著、新潮選書）のなかには、エルギン卿の秘書が神殿から彫刻を取り外す作業を指揮しているのを目撃した、という英国の考古学者の著書の一部が引用されている。






　　高い労賃でしか雇用できなかった労働者が"人類の至宝"を乱暴に扱う様子が目に見えるようだ。

　　もちろん、ギリシャは国際世論の力も借りて長年、この彫刻群の返還を求めてきた。
　しかし、著書「パルテノン・スキャンダル」などによると、英国側は国会などの場で「大気汚染のひどいギリシャでは、大理石にダメージを与える」などと反論し、大英博物館の館長自身が「全人類のためには、ギリシャより世界から観覧者が集まる大英博物館に留まるのがふさわしい」と、いささか苦しい言い訳を公表している。

　この間、大英博物館内部でとんでもないスキャンダルが起きていた。

　午前中、友人Ｍと「パルテノン・ギャラリー」を見た後、近くの小さな小部屋に迷い込んだ。一番奥の壁面に取り付けられたＤＶＤ画面で「メトープの一部が青く着色されている」ことを特殊カメラで撮影した映像を繰り返し放映していた。
　長年"白い"と信じられていた大理石彫刻群が、実は「華やかな色で彩られていた」というのだ。

　２０世紀半ば、ヨーロッパでは「大理石は白い」というイメージが定着していた。そこで大英博物館のスタッフは、密かに彫刻群の表面を金属たわしと研磨剤でこすり、白いむきだしの状態にするという荒っぽい洗浄作業を行った。
　「彫刻群は、大気汚染のひどいアテネよりロンドンに置くのがふさわしい」ことを"実証"するためにも・・・。

　この小部屋は、大英博物館側が、それらを率直に明らかにし、弁明するための資料コーナらしい。

　ギリシャ区画にある 「ネレイデス・モニュメント」（イオニア式の墓廟の模型）は、記念撮影の人気スポット。いつも各国の参観者で混んでいる。

　午後からのガイドツアーで、この墓廟の裏に回ったところ、目立たない場所にそっと立つ乙女の立像を見つけた。「彼女はここにいたのか」

　この像は、パルテノン神殿の奥にある神殿 エレクティオンの張り出し屋根を支えていた６体の女性の柱像（ カリアティード）の１つなのだ。

　大英博物館に行きたいと思うきっかけになった本 「パレオマニア　大英博物館からの１３の旅」（集英社文庫）のなかで、著者の 池澤夏樹は、彼女のことを「恋人」と呼んで、何度もロンドンまで会いに行っている。


　　　　　　　　　　　　 　

　著者は「道で行き会ったらどぎまぎするだろう」と書いているが、私には「彼女」が必死に悲しみをこらえているように見えた。

　さきほどの著書「パルテノン・スキャンダル」によると、実はこの乙女像もエルギン・グル―プが１８０３年初頭に切り取って」ロンドンに持ち帰ったのだ。

　現在、アテネのエレクティオンを支えている６体のカリアティードは、すべてレプリカ（模造品）だ。

　持ち去られた１体を除く５体は新しく建設されたアクロポリス博物館に移された。

　しかし、その５体は、天井の低いガラス張りのなかに押し込まれて「辛（つら）そうにみえた」（池澤「パレオマニア」）という。

　２００７年に新博物館が建設された際、ギリシャ政府は「新博物館がエルギン・マーブル返還運動の一助となることを望む」という声明を発表した。

　しかし、財政危機でＥＵ諸国の援助でやっと生き延びているギリシャに大英博物館のコレクションを移すべきだという、国際世論の高まりは見られない。

　"人類の至宝"を未来に生かすためには、なにが最善の方法なのか。今の私にはわからない。

パルテノン･ｷﾞｬﾗﾘｰ①　ﾌﾘｰｽﾞ「騎士たちの行列	同②　ﾒﾄｰﾌﾟ「半人半馬と人間の争い	同③　西破風の立体彫刻「ｲﾘｯｿｽ	同④　同「女神ｲﾘｽ」	同⑤　パルテノン･ｷﾞｬﾗﾘｰの大広間
同⑥　東破風の立体彫像	同⑦　同「女神たち	同⑧　同「セレネの馬	同⑨　着色されたメトープのＣＧ	「ネレイデス・モニュメント」（墓廟の模型）

　この５月の連休、若い友人Ｙさん夫妻に連れられ同行4人でロンドン、パリに出かけた。事前勉強の半分も体験できなかったが、数々の名作や遺産と出会うすばらしい旅となった。

　行った順序は逆になるのだが、大英博物館から始めたい。「大英」とはおおげさな名前だが、正式名称は「British Museum」。日本がかつて自国を「大日本帝国」と尊大に自称していた時期に日英同盟で親しかったこの国を「大英帝国」と呼んだのが、きっかけらしい。

　いつも若者たちがたむろしていたロンドンの繁華街、ピカデリー・サーカスから地下鉄で３駅目の「ホルボーン」駅を降り、比較的細い通りを右に抜けて５分もかからないうちに、古今の文化遺産を集めた世界最大の博物館が見えてきた。ギリシャ・パルテノン神殿に似せた外装は、いささか意図的？に見える。次回にふれてみたい。

　午前中は同行Ｍと回り、午後からＹさん夫妻と合流して一緒に2時間ツアーに参加する予定だったが、それでも1日ではとても全部は回り切れない。事前にテーマを①アッシリアのライオン狩り壁画など古代メソポタニア文明遺産②アテネ・パルテノン神殿の彫刻群、の２つに絞ることにしていた。

　入口を入ると、白い円筒形の図書室を中心にガラス天井に覆われた光あふれるグランド・ギャラリーに出た。２０００年に改造された明るい空間だ。 なんと、創館以来入場料は無料なのだが「5ポンド以上のご協力を」と書かれた透明の募金箱なかに各国通貨やコインが見え、簡単な館内地図を積んだ箱にも「１ポンドの寄付を」とあった。

　左にぐるりと回った入口を入ってすぐの「エジプト室」の中央に、ガラスケースに入った同館最大の人気展示物 「ロゼッタ・ストーン」が展示されていた。周りは、２重、３重の参観者。エジプトでフランス軍が発見したが、その後条約によって仏軍を破った英国に所有権が移り、あのナポレオンを地団駄踏んでくやしがらせたという、いわくつきの遺産だ。長年、エジプトからも返還要求が出ていることは、当然のことだろう。

　それをチラリとみて、左に進んだ第６室入り口両側に、4メートルを超える「アッシリアの守護獣神像」が1対デンと据えられていた。頭は人間の顔をした神、身体は翼を持つ牝牛だという。斜め後ろから見ると５本脚。所々に細かいヒビが入っているが、買い取った（英国人）が解体して運んだキズ跡らしい。
　 　正面に見えるのは「バラワートの門」と呼ばれる青銅帯で補強された杉材の門扉（紀元前９世紀）のレプリカ。

　その隣１０室aの両面の壁には「アッシュール・バニパール王の獅子狩り（紀元前７世紀）」をテーマにしたレリーフ（浮き彫り壁画）が次々と掲示されており、長い歴史を越えて生々としたエネルギーで迫ってくる。

　舞台は、長い槍と弓に矢をつないだ兵士の長い2重の列で囲まれた王の狩猟場だ。そこにライオンが放たれ、王自らが戦車で乗り込み、矢を放ち、槍を投げてライオンを仕留める。 　戦車に襲いかかったものの、王のナイフと兵士の槍にのど元を突かれ頭を天に向ける雄ライオン。3本の矢を受け瀕死の雄ライオン、その後ろに同じように矢を3本つけたまま必至で雄に１歩でも近づこうともがく雌ライオン。それらの表情はなぜか王や兵士以上に生々しく、ライオンや戦車の馬の筋肉表現がすばらしい。

　ロンドンへの機中で読んだ「シュメル―人類最古の文明」（小林登志子著、中公文庫）には、こう書かれていた。



　

　この本を読むまで気づかなかったが、ライオン狩りをするバニバル王の腰には2本の葦ペンがはさんである。

　アッシリアやシュメール文明を生んだ古代メソポタニア（現在のイラク）を囲むチグリス、 ユーフラテス川畔には太さ２，３センチもある葦が自生していた、という。

この葦ペンを使って古代メソポタニア人は、世界最古の文字楔形文字を生み、粘土板に様々な記録を書きつけた。

　文武両道の人であったアッシュール・バニパール王は、多くの粘土板記録を集め、 アッシュール・バニパールの図書館と呼ばれる世界最古の図書館まで作ってしまった。

　１９世紀にその遺物の一部が発見され、大英博物館は、２００２年からイラン・モスル大学と協力し、土に埋もれた粘土板遺産を発掘し、そのほとんど３万点以上が同博物館に所蔵されている、という。

　そのなかでも見逃せない１品「洪水タブレット」があるという、ので２階北側５５室に向かった。古代メソポタミアの 「大洪水伝説」を記録したもの、という。

　縦横１０数センチの粘土板の表裏にびっしりと楔形文字が横書きされている。古代メソポタミアの文学作品 「ギルガメッシュ叙事詩」第１１章の写本である。



　なんと、 旧約聖書に書かれた「ノアの箱舟」の源流は、紀元前３０００年近い前に描かれた作品にあったのだ。

　５５室の西側にある５６室は、シュメール・ ウル期の王墓から発掘された「牡山羊の像」、世界最古の「ゲーム盤」などの逸品が並んでいる。期待していた 「ウルのスタンダード」（旗章と訳されているが、本当は楽器の共鳴板らしい）という小さなモザイクの箱は「テンンポラリー　リムーブド」（一時的に移動しました）という表示と一緒に、両面を写真で映した紙製の模型だけが展示されていた。修復のためらしい。

　これらの遺産が発掘された王墓は、シュメール文明では 「ジッグラト」と呼ばれるらしい。焼き煉瓦で天に伸びる何層もの階段状の塔を築き、その上部に神殿を設けてシュメールの神をまつった、という。

　まさに、旧約聖書に書かれている「バベルの塔」のルーツとしか思えない。

　その遺跡の多くが、 今回のイラク戦争で破壊された、と聞く。「多くは、アメリカ軍の行為」と、あるＷＥＢページは批判する。

午後の館内ツアーの最後ごろ。ツアーガイドのＳさんが２階のエジプト室を出た時に、こんなことをつぶやいた。

　「旧約聖書にある 出エジプト記で、モーゼが海を切り開いたという奇跡。これは、地中海の サントリニ島の火山爆発による事実、という説もあるのです」

長い年月をかけて語り、書き続けられてきたのであろう旧約聖書。それを生んだ土壌、記述のルーツをこの大英博物館で垣間見ることなど、大英博物館来るまで想像もしていなかった。

新約聖書の神と比べ、あまりに人に厳しい旧約の神が、少し身近に感じられるような気がしてきた。

　午後５：３０の閉館直前に、地下のセルフサービスのカフェテリアにはいった。紅茶と一緒に、スコーンに クロテッドクリームとイチゴジャムをたっぷりつけて食べた。「まずい」と評判のイギリスの"おいしい"味だった。

開館直後の大英博物館	グランド・ギャラリーのショップ付近	アッシリアの守護獣神像	アッシリアノライオン狩りレリーフ①
アッシリアノライオン狩りレリーフ②	アッシリアノライオン狩りレリーフ③	アッシリアノライオン狩りレリーフ④	アッシリアノライオン狩りレリーフ⑤
王墓で見つかった「牡山羊の像」	「ウルのスタンダード」の模型	世界最古のゲーム盤	元・図書館のグランド・コート。「ロゼッタ・ストーン」のレプリカがあり、手でさわれる

　突然、舞い込んだ家事にとらわれ、このブログもすっかりご無沙汰してしまった。

　トルコに行ってからもう3カ月も経ってしまったが「上」編を書いた以上「下」編でとりあえず、締めくくらないとなんとなく気持ちが収まらない。思いだしつつ、短くともまとめてしまおう。

　トルコ３日目の４月３０日。世界遺産・ カッパドキアを見るため、昼前にトルコ中部・アナトリア高原のカイセリ空港に着いた。

　アンカラ大学日本語科出身の女性ガイド、Oya（オヤ）さんに迎えられて車に乗る。ブッシュのような低木しか生えていない荒涼とした道を進む。

　「高度が１０００－１５００メートルあり、木が生えない」ということだったが、どこかで見た風景だと思った。このブログを始めた５年半前に旅ををしたシルクロード・黄土高原の風景とそっくりなのだ。そういえば、この地域もヨーロッパに向かうシルクロードの一部だったのだと気づいた。

　カッパドキアは、数億年まえに噴火した火山の灰と溶岩が積み重なってできた地層が風雨の浸食でできた 凝灰岩台地といわれる地形。比較的柔らかいので、多くの洞窟が掘られているほか、長年の風雨が奇岩を作りだしている。

　最初に訪ねた国立公園 「ギョレメ屋外博物館」には、重なる山に大小数十もの 岩窟教会が残っている。

　保存のために、写真撮影が禁止なのは残念だったが、単純な十字架を描いたものから、聖書の物語を見事なフレスコ画まで、多彩な遺産である。

　ユダヤ人やローマ帝国の迫害から逃れた初期キリスト教徒から始まって、１０－１３世紀にかけて多くの修道僧が信仰生活を続けながら描き続けたのだ。

　帰国した後、５月１９日の「精霊降臨の主日」のミサで読まれた聖書「使徒言行録」のなかに「カッパドキア（カパドキア）」の文字があったことからも、ここの教会群の歴史の古さが証明されている。

　ガイドのオヤさんに、熱気球フライトに乗らないか、と誘われた。

　今年の２月にエジプトで、過去最大の 熱気球墜落死亡事故があったばかりなので「乗らないでおこう」と"堅い"決意で来たのだが、オヤさんの熱意に負けて、翌日の早朝４時半起きで、同行４人ともバルーンに乗ることになった。

　広場に点在する十数個のバルーンが、ガスの熱を受けて浮かび上がり、お互いに接触する"危険"も見せながら、雄大な岩の奇形を上下し、風に流され約１時間。

「気持ちいいー！」。トルコ人パイロットの掛け声に、ほとんどが日本人の乗客が声を合わせる。降りると、なんと草の上に木机が出され、シャンパンまで抜かれて・・・。

　ところが、同じ場所で５月末に 気球の墜落事故が起き、英国人１人が死去した。

　旅の安全についての教訓がもう一つ。

　 ユルギュップのきのこ岩（現地では、妖精の煙突と呼ばれている）を見た後、オープンしたばかりという洞窟ホテルで夕食をしていて気付いた。「財布がない！」

　翌日、帰りの空港でガイドのオヤさんに事情を話し、パスポートのコピーを渡して置いたら、なんとギョレメの観光案内所に預けられていたのを見つけてくれ、イスタンブールのホテルにカーゴ便で届けてくれた。
　今から思うとラッキー以外のなにものでもないのだが「旅は細心の注意を」という教訓が残った。

　イスタンブールに帰り、国立考古学博物館でトロイの出土品やアレキサンダー大王の石棺を鑑賞、かっては貯水池だった地下宮殿のコリンント様式の柱の敷石に使われたギリシャの女神 メドｳ―サの顔にギョッとし、ブルーモスクの南にあるモザイク博物館の見事な組み込みに驚嘆した。

　そのたびに、ホテルの近くにあるゲジ公園と隣の タクシム広場を抜けて、トラムなどを利用した。

　ところが帰国後の6月初め。そのタクシム広場で大規模な 反政府デモが起きたという報道に接した。

　イスタンブールで数少ない緑の憩いを感じられるゲジ公園を２０２０年五輪開催を目指して商業施設を建設しようとしたことにイスラム色を強める現政権への反発が加わり、デモは一時、首都アンカラまで広がった。

　そういえば、イスタンブールに滞在中、ゲジ公園のかなりの敷地を鉄のゲートに囲まれて警官隊が常駐し「メーデーの５月１日はタクシム広場は使えそうにない」というホテルからの忠告を受けたのを思い出した。

　一触即発の状況が近付いていたなかで、我々はのんびり観光を楽しんでいたのだ・・・。

ギュレメ国立公園①	ギュレメ国立公園②	きのこ岩の奇岩	熱気球が上がる①
熱気球が上がる②	気球からの風景①	気球からの風景②	地下宮殿
トラムのなかで	モザイク博物館①	モザイク博物館②	モザイク博物館③

　トルコ・イスタンブールのアタテュルク空港に着いたのは、４月２８日の早朝6時前だった。

　さっそく、空港の銀行出張所で日本円3万円をトルコリラ（TL）に替える。ガイドブックには1TL＝４０円と書いてあったが、急激に進んだ円安で、関西空港の両替所では１TL＝７５円と言われてびっくり。アタテュルク空港では５５・５円だった。しかし、超円高が続いた１年も前に友人が先行して格安往復航空券を手に入れてくれていたから、おかげで気分は悠々である。

　予約しておいたタクシーは、高台に世界遺産の トプカプ宮殿を望む ボスポラス海峡沿いの旧市街地を快適に飛ばす。
　道沿いに 東ローマ帝国（ビザンチン帝国）時代の古いレンガ造りの城壁が続いている。

　機中で読んだ塩野七生の 「コンスタンティノープルの陥落」（新潮文庫）によると、現在の新市街に布陣したオスマントルコ軍の大砲から飛んでくる巨大な石弾が難攻不落といわれた城壁を壊し、 コンスタンティノープル（現在の イスタンブール）市民を震撼させたらしい。
　しかし、主戦場は北西の陸側城門の攻防だったから、海峡沿いの城壁は現在でもよく保存されているように見える。

旧市街から金角湾を渡るガラダ橋を通り新市街地に。早朝から橋の2階歩道から釣り人が長い糸をたれている。１階はすべて魚専門のレストランフロワーで、釣りは禁止らしい。釣り人の収穫のほとんどは、イワシかベラに似た赤っぽい小魚。昼食に1階の店で食べてみたが、唐揚げにレモンと塩が結構いけた。

新市街の高台にあるホテルに荷物を置き、先行していた友人ら計４人で、タクシム広場から、イスタンタンブール最大の繁華街「イスティイクラル通り」を港の方へ下る。

１両編成の赤いアインティーク調の路面電車と車数台が時々行き交うだけで、ほとんど歩行者天国。朝食の定番というトマトやレンズ豆のチョルバ（スープ）がいける。特産のナッツ屋、蜂蜜などを使ったお菓子屋、伸びるアイスクリーム・、ドンヅオウルマの店、「濡れハンバーク（パンの上下を特製ソースに浸けてある）」は意外にうまい。
魚市場「バルック・バザール」というアーケードに入る。友人が揚げるのを試したムール貝の串揚げを楽しみ、貝に詰めたムール貝のピラフは少々冷たい。欧米にも広がっているという 「ドネル・ケパブ」（回転焼肉）は、ほとんどの店が焼く準備中だった。

イスラム教の国なのに、道沿いに様々な宗教の教会があるのが、不思議だった。

オスマン帝国は、コンスタンティノープル陥落後、イスタンブールと名前を変えたこの都市をヨーロッパとアジアを結ぶ世界都市とするため、他宗教の施設を認め、移民を奨励した。住民の４割ほどが ムスリム（イスラム教徒）以外が占める政策を取った。

「オスマン帝国」（講談社現代新書）の著者・鈴木薫は、これを「イスラム世界の『柔らかい専制』」と名付けている。

イスラム教では、礼拝堂・ モスクの大規模なものを「ジャーミイ」と呼ぶ。イスティイクラル通りに入ってすぐ北の路地にある「アー・ジャーミイ」に入ってみようと思ったが、道沿いのベンチで トルココーヒーをすすっていた男性が「2ヶ月後まで工事中。この裏のバザールはやっているよ」と巧みな日本語で教えてくれた。

　ちょうど日曜日。通りの左にあるカトリックの聖アントニオ教会では、朝８時からのミサの最中で欧米からの観光客もいて超満員だった。ビザンチン時代の１２２１年に修道院ができ、オスマン時代の木造教会はなんどか火災で損傷、１９１２年に現在の バジリカ方式のレンガ造り教会になった。イスタンブール最大のカトリック教会で、完成の時にはローマから代表団も来た、という。

　翌週、土曜日の朝、再びイスティイクラル通りを歩いていて、聖アントニオ教会の向かいに ギリシャ正教の大理石造りらしい教会を見つけた。

　入ってみて驚いた。白いあごひげを付け赤い祭服に金色の ミトラ（宝冠）をかぶった 主教が、司祭たちに抱えさせた幅１・５メートルはある竹籠にあふれた月桂樹らしい葉を群がり寄る老若男女の体に投げ、祝福を与えているのだ。なぜだか、参加者の顔が喜びに輝いている。

　なんとギリシャ正教では、翌日５月５日が、十字架上で死んだキリストの復活を祝う 復活祭（イースター）なのだ。カトリック教会では３月３１日に終わっているだが、両教会の暦の違いらしい。カリック教会では、前日の聖土曜日は静かな祈りのうちに過ごすが、ギリシャ正教会では、 聖大スポタと呼び、キリストの復活を先取りするお祝いをするようだ。

　ちなみに、来年のイースターはギリシャ正教、カトリックとも４月２１日・・・。

　ギリシャ正教を統括する 「コンスタンディヌーポリ総主教庁」は、コンスタンティノーブル没落後も スルターン・ メフメト２世に許され、今だにここコンスタンティノーブルの金角湾沿いの教会内にある。

　「民族も宗教も異にする多種多様な人々をゆるやかに包み込む」（前述「オスマン帝国」）「"柔らかい専制"」は、世界の歴史でも、あまり例がないのではないかと思う。

　 「イスタンブル」（長場紘著、慶応義塾大学出版会）によると、現在イスタンブールには２０００近いモスクがあるが、オスマンに滅ぼされたギリシャ正教教会が８０，シナゴーグ（ユダヤ教徒の礼拝堂）１５，キリスト教がカトリック、プロテスタントを合わせて１０，その他アルメニア正教２０，その他にロシア正教、ブルガリア正教、アルメニア・カトリック・・・。

　そんな宗教建築に混じって、欧米の観光客、スカーフ姿のトルコ女性やアジア系の人も多く、ちょっと他では見られない世界都市の風景が描き出されている。

　スルターンは勝利後、３日間の略奪は許したが、捕虜になることを免れた旧市民は保護され、帰宅させた。港に寄留していた ジェノヴァ人の多くも保護された。

　ユダヤ人地区が旧住民の攻撃を受けた際には、自らの軍隊で撃退し、これを知ったエジプトなどから多くのユダヤ人も移民してきた。

　一方で、スルターンは、かってのギリシャ正教総主教座聖堂 「ハギ・ソフイア聖堂（現在の世界遺産『アヤソフイア博物館』）」など多くのキリスト教会を、イスラム教のモスクに変えた。

改造されたモスクでは、堂内正面にメッカに向かって礼拝するための 「ミフラーブ」と呼ばれるアーチ型の壁が作られた、イスラム教には、祭壇はない。博物館になっているアヤソフイアでは、旧祭壇に横にメッカに方向を向いたミフラーブが斜めの方向に向けて作られていた。

礼拝への誘い 「アザーン」を肉声で呼びかけるための尖塔 （ミナレット）も何本かモスク脇に建設された。

　今では、肉声に代って拡声器で「アッラーフ・アクバル（アッラーは偉大なるかな）」に始まる、祈りへの誘いが、イスタンブールの街中に流れる。

　男たちは、この拡声器に誘われるようにモスクにやってきて、水場で足と手を洗い、顔を水でぬぐって、モスクに入っていく。礼拝の時間は３０分ほどだが「夜明け、夜明け以降、三回目は影が自分の身長と同じになるまで、そして日没から日がなくなるまで、最後は夜」の計５回。
　といっても、集まって来るのは、１回に５，６０人程度だ。それに比べると。路地のベンチでコーヒーやチャ（紅茶のこと、オレンジ・チャがうまい！）を飲んでいる男性のほうが多いように見える。

　女性の姿があまり見えないが、１日ツアーのガイドに聞くと「ほとんど家で祈る」という。モスクに来ても、入り口近くの透かし壁で囲まれた狭い空間で祈っている。厳しい"男尊女卑"に同行した女性軍は憤慨気味である。

　スカーフから衣装まで黒尽くめの女性は意外に少ない。多くの女性は青スーツに紫のスカーーフを合わせたりして、なかなかファッショナブルだ。トルコ・民主制の成果だろうか、スカーフで顔を隠さない女性も多い。エジプシャンバザールのコーヒー売り場で、スカーフをしていない女性にカメラを向けたたら、にらみ返された。

　 「偶像礼拝を禁ずる」イスラムの教えにそって、モスクに変わったキリスト教会の聖像などは取り外されたり、白い漆喰で塗りつぶされたりはしたが、柱や大ドームの見事なビザンチン壁画は、幸いそのまま残された。

　 　「アヤソフイア博物館」では、１９３１年、アメリカ人の調査隊によって壁の中のモザイク画が発見され、トルコ共和国の初代大統領・ アタテュルクは、翌年ここを博物館とし、一般公開した。

　同じような事情で現代にまで生き残ったというビザンチン壁画を、どうしても見たいと思った。

カーリエ博物館（旧コーラ修道院）は、コンスタンティノープル陥落のきっかけになった、テオドシウスの城壁の近くにある。ホテルからは、地下ケーブルカーとトラム２本を乗り継いで行く。駅員は「駅か博物館までは分かりにくい」と・・・。

　車中で一緒になったハンガリーの若い男女４人と一緒になって探す。結局、見つけたのは「年の功」の我々だった。入る前に、道路を隔てたレストランにはいったが、アルコールル禁止だったので、しぼりたてのザクロのジュースでのどをうるおした。悠々と「水パイプ」を楽しむ客もいた。

　カーリエ博物館は、小さな庭に囲まれたレンガ造りの小づくりの建物。モスクに変えさ世良田ことを示す尖塔も１本残っている。２０世紀中頃に、やはりアメリカのビザンツ研究所によって、１３，１４世紀に描かれたキリストや聖母マリアのモザイク画が発見された。天井や壁に描かれた見事なモザイク画を、欧米から来たと思われる観光客がほうけたように見上げている。歴史が、現代に生き返った輝きを実感する。

　 　ビザンチン美術だけでなく、イスラム社会が生んだ芸術にも圧倒され続けた。

　シルエットが美しいイｴニ・ジャーミイ、香辛料はじめ食料品を買う客でごった返すエジプシャンバザールを楽しみ、店舗の間の狭い石段をやっと見つけ、 「リュステム・パシャ・ジャーミイ」にたどり着いた。

　ここは、訪れる観光客はおおくないが、外壁や内部の柱などをおおう 「イズミック・タイル」の美しさに目を見張る。とくに、トルコ特産のチューリップの赤とコバルトブルーの対比にはいつまでも見飽きない。

　歴史地区・スルタンアメフット地区の中心にある スルタンアフメット・ジャーミイ（ブルーモスク）は、朝から観光客の長い列ができていた。
　信徒とは別の入口から入り、スカーフを持たない女性は入り口で貸してもらい、男女とも靴を脱いで入る。

　同じイスラム教の国でも、サウジアラビアのメッカなどにはイスラム教徒しか入れない、という。こここにも「柔らかい専制」の伝統が生きているのだろうか。

　内部は数万枚の青いイズニクタイルで飾られ、大ドームを飾る２６０ものステンドグラスの窓からもれる光で青く輝いている。６つの尖塔を持つのも、世界でこのモスクだけだという。

　「トプカプ宮殿」は現在は博物館になっているが、最後の展示室は、イスラム教の開祖者であるモハメッド（ ムハンマド・イブン＝アブドゥッラーフ） の白髪、モハメッドの「足型」など、モハメッドを"神聖化"する陳列物が目白押しに置いてある。

　しかしイスラム教ではモハメッドは、モーゼ、イエス・キリストに続く最後の預言者である、という位置づけをしており、神は 「アッラー」と呼ぶ。

　つまり、イスラム教では「キリストを人間と認めながら、神性はきっぱりと否定」しているのだ。キリスト教とは、まったく相容れない宗教である。

　イスラムの聖典 「コーラン」の日本語訳を見ると「聖母マリア」の項があってびっくりする。「コーラン」には、聖書と似たところや矛盾する記述があり、簡単には理解できそうにない。

　そして、そのイスラム世界にイスラエルがカネの力で国を建設して以来、パレスチナでイラク、レバノン、シリアで・・・民族間の紛争が絶え間ない。

　昔の「柔らかい専制（共和制）」をイスタンブールの街に見つけながら、それとはほど遠い、現実の世界にりつ然とするしかないのである。

「濡れハンバーク」 　約１４０円	魚市場のムール貝のフライと殻に入ったピラフ	開店準備中の野菜・果物店	聖アントニオ・カトリック教会	トルコ特産、ナッツ専門店
ドネル・ケバブは、焼く準備中	トルコの炉端焼き盛り合わせ	朝食はスープにパン、チャが定番	ブルーモスク	港沿いイエニ・ジャーミイ
エミノニュ港名物「サバサンド」。生タマネギとレタスもたっぷり	ごった返すエジプシャン・バザール	長い列ができるトルココーヒー店	黒い衣装に赤ちゃんを背負い・・・	リュステム・パシャ・ジャーミイの礼拝堂
イズニックタイル。その下の囲いは女性の祈る場所	ジャーミイの１階にある足や手などを清める場所	ホテルから見たボスポラス海峡。向こうは旧市街地	レストランでは、まず好きな前菜を取り、メインを注文する	元気なトルコの女性たちら
アヤソフイア博物館	皇帝たちに囲まれた聖母子のモザイク	削り取られた中門の十字架（修復の計画があるらしい）	漆喰の下から現れた中央のイエス・キリスト	聖母子のモザイク
キリストと皇后ゾエラ	ビザンチン時代の貯水場だった地下宮殿	地下宮殿の円柱の土台に使われたギリシャ神話・メドウーサの彫像	トプカプ宮殿の大ドーム。果物の木々が美しい	斬新なデザインに驚く「植物の間
宮殿の中庭。対岸は新市街	閑散とした６時過ぎのグランドバザール	陶器を物色するトルコ人母子	ディナー付きベリーダンスショー	イスティクラル通り沿いのギリシャ正教教会
聖大スポタの祝福を与える赤い祭服の主教（ぼけています）

　｢日本の方に親しみにある方を紹介しましょう｣
　中谷さんが示したガラスケースの中の囚人名簿に コルベ神父（囚人番号１６６７０）の名前があった。

　同神父は、長崎に修道院を作ったりして活躍した人で、私もその足跡を訪ねたことがある。その後、故郷のポーランドに帰ったが、ナチス・ドイツに捕えられた。収容者仲間の身代わりをかって出て餓死刑を言い渡されたものの、2週間生き続けた末にフエノール注射で殺された。神父に助けられたポーランド人は９０歳を越えるまで長生きした、という。

　１１号館の地下には、コルベ神父が殺された18号地下牢が残っている。ここでの写真撮影は禁止だったが、亡くなった前の教皇、 ヨハネ・パウロ２世が灯して祈ったロウソクが残されている。１９８２年にコルベ神父は聖人に列せられた。その後、現教皇、 ベネディクト１６世も、同じろうそくに火を灯した。

　ローマ教皇は、ヒトラーと コンコルダート（政教条約）を結び、反ユダヤの立場を取った。その一方で、多くのカトリック、プロテスタントの聖職者がユダヤ人救出に動いたことは、イスラエル人学者、モルデカイ・パルディールの書いた「キリスト教とホロコースト」という膨大な本に詳しい。

　「なぜホロコーストを防げなかったか」。それは、戦後のカトリック教会の大きな課題だった。両教皇が率先してアウシュヴィッツを訪ねたのは、そのためでもあった。

　ベネディクト１６世は、２００６年５月２８日にアウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所を訪れ、こう演説した。

　「この恐怖の地で、ことばは失われます。最後には呆然と沈黙することしかできません。この沈黙は神への心からの叫びです。主よ、なぜ黙っておられたのですか。なぜこのようなことをお許しになることができたのですか」

　神が沈黙を破るのは、イエス・キリストがこの世の終わりに来る最後の審判の日を待つしかいないのだろう。沈黙を守っておられても｢神はいつもそばにおられる｣という教義を信じながら・・・。

　アウシュヴィッツ第１収容所での２時間のツアーを終え、３キロ離れた第２収容所・ビルケナウに向かう。

　レンガ造りの「死の門」をくぐると、長い列車の引き込み線が延びている。 スピルバーグ監督の映画 「シンドラーのリスト」でおなじみの風景だ。

　１４０ヘクタールもある広大な敷地が広がる。３本に分かれた引き込み線の降車場に止まった貨物列車から引き出されたユダヤ人男女を選別するのは、軍服姿の医師だ。約２５％は労働力と生体実験用の人間として選ばれ、残りはガス室に直行させられて、チクロンＢで窒息死。２０分後には、ユダヤ民の特命労働隊員（ゾンダーコマンド）によって焼却炉で焼かれた。間に合わなくなると野原で焼くこともあった。

　第１収容所にあり生体実験の建物は未公開だが、他の建物には、女性の不妊実験や双生児を遺伝学の材料に使った写真が掲示されている。「ここまで冷徹になれるのか・・・」。同行した内科医のＹさんがつぶやくように絶句した。

　ここは、単なる強制収容所跡でも、ホロコーストを忘れないための負の世界遺産・博物館でもない。

　１５０万人ものユダヤ人たちが沈黙のなかに眠っている『広大な墓地』なのだと、気がついた。

　多い時には１日に７０００人ものユダヤの人たちが送りこまれたビルケナウの４つのガス室は、連合軍に追われて撤収するナチス軍によって、証拠隠滅のために爆破された。しかし、破壊し切れないまま、レンガとコンクリートの残骸が黒く風化したまま残されている。

　中谷さんによると、ユダヤ人自身が自民族の持つ死への考えから、この身ぶるいのするような遺物の撤去を望まなかったという。

　北端に建てられた２２カ国語で書かれた石盤が並ぶ慰霊碑の前や引き込線最終点に保存されている窓のない木製列車の連結部。そこに、そっと置かれている小石や小さな缶、ガラス製のろうそく立ての１つ、１つ。それらが、訪れた遺族の思いを込めた"墓碑"でもあるのだ。

　周辺の草地には、黄色いタンポポや白い花をつけた名前も分からない雑草。男性用収容所跡に１本だけ残されて白い花のリンゴの木などが死者を悼む"献花"だとしても、ここに眠っている人々の数からすると、余りに少ない。

　第１収容所の廊下に並んでいた縞模様服の犠牲者の顔を浮かべながら、沈黙のうちにただ頭を下げ、その死を想うしかない。

　２０００年から２０１１年にかけて、ここを訪れる人は、若者を中心に３倍に増えた。 　学校のボランティア・プログラムなどで、夏休みに草刈りのボランティアに来るドイツも高校生も増えた。いやいややってきた表情が終わる頃に変わってくるという。

　移民の多いドイツで、小学生の９０％が「ホロコースト」を知っていると答えたことに対して、１０％も知らないのは問題であるというのがドイツのメディアの論調。「我が国・日本の若年層の歴史認識と比較するとドイツ社会の意識の高さを感じる」と、中谷さんは話す。

　一方で「ガス室での虐殺なんてなかった」と主張する 歴史修正主義の主張が、いまだに絶えない。

　「若い人たちには、ここを見ただけで終わってほしくない」。中谷さんは、ポツリと語った。

　日本から遠く離れた、この地を訪れるだけでも、すごいことだ。ただ、ここで感じた思いを日本に帰っても「心のなかで、自分に問いかけてほしい」

　世界中で民族間の争いは尽きないし、日本にも様々な差別が拡大している。人口減少化が進むなかで、来日する東南アジアの人々なども増えてくる。大きな変化のなかで「あなたは、どういう行動が取れるのか？」

　３０度を越えた日もあるここ数日の猛暑。すっかり日焼けしたという中谷さんは、鋭い眼を眼鏡越しに光らせ、吐くように、うめくように繰り返した。

　最後に、中谷剛さんの著書「アウシュヴィッツ博物館案内」（凱風社、近く新刊を発刊予定）にも書かれていた、故・ヴァイツゼッカー大統領のドイツ終戦40周年記念演説の１節を引用して、今回のアウシュヴィッツ訪問の体験を心に留める糧（かて）にしたい。

　「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻まない者は、またそうした危険に陥りやすいのです」

関連写真集

コルベ神父の名前がある名簿。収容者が奇跡的に持ち出した	野焼される遺体。収容者が手製のカメラでひそかに撮影	抵抗する英雄が処刑された「死の壁」。献花が絶えない	2重の鉄条網。２２０ボルトの電流が流れる網に身を投げる自殺者も
第１収容所に再現されたガス室の模型	レンガ造りの「死の門」から伸びる引き込み線	咲き乱れるタンポポの向こうは、ビルケナウ女子収容棟	ドイツ軍によって破壊されたガス室
引き込み線の上に、追悼のロウソク缶が並ぶ	慰霊碑の前にも、小石などの墓碑	ビルケナウ収容所内のベッド。1つに2人が収容させられた	隔壁もないトイレの穴。カポにせかされ、1つの穴を争うように用をたした

　友人Ｍらと長年語らっていたアウシュヴィッツ訪問が、この連休やっと現実となり、コペンハーゲン、フランクフルト経由でポーランドに入った。

　世界遺産の古都・クラクフからオシフｲエンチム（旧ドイツ軍は、ここをアウシュヴィッツと改名した）までの２時間近くは、両側に深い新緑の森が広がる気持ちのよい道だった。途中の村の家の庭先には、道路に向けて木の十字架や陶製の聖マリアの像が建ててあり、カトリック教徒が９０％というこの国の敬虔な雰囲気を演出してくれる。

　アウシュヴィッツ強制収容所跡（現在は、負の世界遺産として登録されているアウシュヴィッツ＝ビルケナウ国立博物館）前の広場は、ベンチで休憩する若者などであふれ、ピクニックのような雰囲気だ。

　午後２時前、午前のガイドを終えた日本人唯一の公式ガイド、中谷剛さんがかけつけてくれる。２５歳の時にこの地を訪れ、もうガイド生活２０年の経験を持つ。

　中谷さんには、新聞社時代の同僚でアウシュヴィツの研究を続けておられるＫ・武庫川女子大教授に紹介してもらい、前日のクラコフの街の観光から、車の手配まですっかりお世話になった。

　午後のｶﾞｲﾄﾞツアーに参加するのは、我々４人のほかに６人の日本人。ほとんどが、２、３０代の若者だ。

　４人でガイド料２４３ズローチ（約６５００円）と、離れて歩いても中谷さんの声が聞こえるようにと、１人１０ズローチでイアホーンを借りる。まず、最大２万人が収容されていたアウシュヴィッツ第１収容所。事前に読んだ本で見た「ＡＲＢＥIＴ ＭＡＣHT ＦＲＥＩ（労働は自由への道）」と書かれた鉄の門をくぐる。

　実は、この門の標識は一時盗まれ、３つに折れて帰ってきた。現在のものは、レプリカなのだが「Ｂ」の字が反対に溶接され、小さい部分が下になっている。制作者のささやかな抗議の現れらしい。

　「自由への道」というのはあまりに皮肉な命名だった。収容者は毎朝、同じユダヤ人による｢囚人楽団｣による演奏と、ドイツ軍親衛隊員（ＳＳ）が選んだ囚人頭（カポ）の振う棒とムチでこの門を追い出された。収容所建設のための森林伐採や近くに建設された化学工場などの作業に毎日１１時間以上も働かされ、栄養失調で力を失って死去した仲間を背に帰って来る「死への道」でしかなかった。

　収容所内の建設作業も過酷なものだった。重い建設資材をかつぎながら、与えられた木靴で走るように運ばないと、カポのムチが飛んだ。倒れて、道路整備用の石製のローラーに引き殺される人もいた。そのローラーが道路わきに残されていた。

　ドイツ軍が直接手を下さない｢奴隷制がしかれていた｣と、中谷さんは解説する。

門を入ると、赤レンガの収容所群とポプラ並木が続いている。このポプラ並木が植えて６０年が過ぎて大きくなりすぎ、枝が折れて見学者などに当たってはいけないので、最近、建設当初の大きさのものに植え替えられたばかりだ。

４号館と５号館にある収容者の遺品に圧倒される。

　ＳＳ衛生兵がガス室の天井から投下した殺害のためにチクロンＢ（なんとシラミなどの殺虫剤！）の空き缶のほか、死後に刈り取られた約１８００キロもの女性の髪、歯ブラシや衣服用のブラシの、家庭用食器（チーズ用なのか小さなおろし金まで）、眼鏡、靴、義足、そして、本人に還すことを偽るために白い塗料で住所などが書かれたかばんの山、山、山・・・。

髪の毛は繊維会社に送られて生地などに加工され、死者の金歯は抜かれて延べ棒として出荷された。それの数量をドイツ人らしい正確さで記録された資料も残されている。

　大きなヨーロッパ地図が掲げられ、ナチス・ドイツが支配した広大な地域からユダヤ人が連行されてきたことを示していた。

　アウシュヴィッツに行くことを決めてから、様々な本や資料にあたったが、なぜユダヤ人がナチスだけでなく、ヨーロッパの長い歴史のなかで排斥されてきたのかが、どうしても釈然としなかった。

　そんな時に、新約聖書の１節に遭遇した。

　ユダヤ教の祭司長たちは、イエスを殺そうと、総督ピラトに身柄を渡した。
　「皆は、『（イエスを）十字架につけろ』と言った・・・。民はこぞって答えた。『その血の責任は、我々と子孫にある』（マタイ２７章１９－２５節、新共同訳）

　「こう叫んだのは、その場にいる人々だけだった。しかし、その後、キリスト教世界の人々は、ユダヤ人のことを『神殺しの民、ユダヤ』と呼ぶようになった」。著名な聖書学者であるＷ神父の解説である。

　こういった考えがヨーロッパのキリスト教世界に広がり 十字軍の遠征途中で、多くのユダヤ人が虐殺されたことは、 塩野七生の 「十字軍物語」などにくわしい。

そのほかにも、ヨーロッパ各地でユダヤ人は何度も虐殺に会い、 ディアスポラ（民族離散）を続けてきたことは、いくつもの歴史事実が証明している。

　ヨーロッパ社会にまん延していった、この反ユダヤ主義を、ヒトラーも巧みに利用した。

ポーランドの総督区総督だった ハンス・フランクの獄中回想記「絞首台を眼の前にして」によると、 ヒトラーは１９３８年のある日、もの思いにふけりながらこう語ったという。

　「福音書の中でユダヤ人たちはピラトに向かって叫んでいる。『その血の責任はわれわれとわれわれの子孫にある』と。余は、おそらく、この呪いを執行しなければならないだろう」

　ナチスの｢民族浄化｣の対象になったのは、ユダヤ人だけでなく、ポーランド人、ロシア人などのスラブ民族、ジプシーと呼ばれたロマ・シンティの人たちも含まれていた、事実も忘れてはいけない。中谷さんは、何度も強調した。

　そして、ナチスによる ホロコーストだけではなく、クロワチアのセルビア人虐殺、ルワンダ虐殺などの ジェノサイドや 大量虐殺も同じように現実の史実であることも、私たちに迫ってくる。

「カティンの森事件」が、いまだにポーランド市民の心に深い傷を残している。

第２次大戦中に、ソ連・カティンの森で２２０００人ものポーランド将校などが虐殺されて埋められた。当初ソ連は、ナチス・ドイツのしわざと主張したが、ソ連の行為であることがわかった。

ポーランドの首都ワルシャワやクラクフの街にあるこの事件の慰霊碑を見ながら、ホロコーストという言葉の意味の広がりを考えた。

関連写真

若者でにぎわう第１収容所前広場	収容所の航空図。Ａが第１、Ｄは第２収容所	説明する日本人公式ガイドの中谷剛さん	生き残った収容者が描いた労働に行く人々と楽団
「労働は自由への道」と書かれた門	ポプラの並木が植え替えられた第１収容所	ガス室に投入されたチクロＢの空き缶	処刑された女性から刈り取られた髪の毛
食器類の山	義足の山	眼鏡の山	かかとが取られた靴
洗顔する収容者。右の太って棒を振うのがカポ	建物の廊下に並ぶ亡くなった収容者たち	収容者を引き殺したこともある石製のローラー	塀に囲まれた収容所長・ヘスの自宅。妻は庭仕事が趣味だった
ヘスが絞首刑になった処刑台	首都ワルシャワの街中にある「カティンの森事件』慰霊碑	クラクフの教会前広場にそっと置かれた「カティンの森事件」の追悼十字架