トルコ紀行・上「イスタンブール」（２０１３・４・２７―５・６）

　トルコ・イスタンブールのアタテュルク空港に着いたのは、４月２８日の早朝6時前だった。

　さっそく、空港の銀行出張所で日本円3万円をトルコリラ（TL）に替える。ガイドブックには1TL＝４０円と書いてあったが、急激に進んだ円安で、関西空港の両替所では１TL＝７５円と言われてびっくり。アタテュルク空港では５５・５円だった。しかし、超円高が続いた１年も前に友人が先行して格安往復航空券を手に入れてくれていたから、おかげで気分は悠々である。

　予約しておいたタクシーは、高台に世界遺産のトプカプ宮殿を望むボスポラス海峡沿いの旧市街地を快適に飛ばす。
　道沿いに東ローマ帝国（ビザンチン帝国）時代の古いレンガ造りの城壁が続いている。

　機中で読んだ塩野七生の「コンスタンティノープルの陥落」（新潮文庫）によると、現在の新市街に布陣したオスマントルコ軍の大砲から飛んでくる巨大な石弾が難攻不落といわれた城壁を壊し、コンスタンティノープル（現在のイスタンブール）市民を震撼させたらしい。
　しかし、主戦場は北西の陸側城門の攻防だったから、海峡沿いの城壁は現在でもよく保存されているように見える。

旧市街から金角湾を渡るガラダ橋を通り新市街地に。早朝から橋の2階歩道から釣り人が長い糸をたれている。１階はすべて魚専門のレストランフロワーで、釣りは禁止らしい。釣り人の収穫のほとんどは、イワシかベラに似た赤っぽい小魚。昼食に1階の店で食べてみたが、唐揚げにレモンと塩が結構いけた。

新市街の高台にあるホテルに荷物を置き、先行していた友人ら計４人で、タクシム広場から、イスタンタンブール最大の繁華街「イスティイクラル通り」を港の方へ下る。

１両編成の赤いアインティーク調の路面電車と車数台が時々行き交うだけで、ほとんど歩行者天国。朝食の定番というトマトやレンズ豆のチョルバ（スープ）がいける。特産のナッツ屋、蜂蜜などを使ったお菓子屋、伸びるアイスクリーム・、ドンヅオウルマの店、「濡れハンバーク（パンの上下を特製ソースに浸けてある）」は意外にうまい。
魚市場「バルック・バザール」というアーケードに入る。友人が揚げるのを試したムール貝の串揚げを楽しみ、貝に詰めたムール貝のピラフは少々冷たい。欧米にも広がっているという「ドネル・ケパブ」（回転焼肉）は、ほとんどの店が焼く準備中だった。

イスラム教の国なのに、道沿いに様々な宗教の教会があるのが、不思議だった。

オスマン帝国は、コンスタンティノープル陥落後、イスタンブールと名前を変えたこの都市をヨーロッパとアジアを結ぶ世界都市とするため、他宗教の施設を認め、移民を奨励した。住民の４割ほどがムスリム（イスラム教徒）以外が占める政策を取った。

「オスマン帝国」（講談社現代新書）の著者・鈴木薫は、これを「イスラム世界の『柔らかい専制』」と名付けている。

イスラム教では、礼拝堂・モスクの大規模なものを「ジャーミイ」と呼ぶ。イスティイクラル通りに入ってすぐ北の路地にある「アー・ジャーミイ」に入ってみようと思ったが、道沿いのベンチでトルココーヒーをすすっていた男性が「2ヶ月後まで工事中。この裏のバザールはやっているよ」と巧みな日本語で教えてくれた。

　ちょうど日曜日。通りの左にあるカトリックの聖アントニオ教会では、朝８時からのミサの最中で欧米からの観光客もいて超満員だった。ビザンチン時代の１２２１年に修道院ができ、オスマン時代の木造教会はなんどか火災で損傷、１９１２年に現在のバジリカ方式のレンガ造り教会になった。イスタンブール最大のカトリック教会で、完成の時にはローマから代表団も来た、という。

　翌週、土曜日の朝、再びイスティイクラル通りを歩いていて、聖アントニオ教会の向かいにギリシャ正教の大理石造りらしい教会を見つけた。

　入ってみて驚いた。白いあごひげを付け赤い祭服に金色のミトラ（宝冠）をかぶった主教が、司祭たちに抱えさせた幅１・５メートルはある竹籠にあふれた月桂樹らしい葉を群がり寄る老若男女の体に投げ、祝福を与えているのだ。なぜだか、参加者の顔が喜びに輝いている。

　なんとギリシャ正教では、翌日５月５日が、十字架上で死んだキリストの復活を祝う復活祭（イースター）なのだ。カトリック教会では３月３１日に終わっているだが、両教会の暦の違いらしい。カリック教会では、前日の聖土曜日は静かな祈りのうちに過ごすが、ギリシャ正教会では、聖大スポタと呼び、キリストの復活を先取りするお祝いをするようだ。

　ちなみに、来年のイースターはギリシャ正教、カトリックとも４月２１日・・・。

　ギリシャ正教を統括する「コンスタンディヌーポリ総主教庁」は、コンスタンティノーブル没落後もスルターン・メフメト２世に許され、今だにここコンスタンティノーブルの金角湾沿いの教会内にある。

　「民族も宗教も異にする多種多様な人々をゆるやかに包み込む」（前述「オスマン帝国」）「"柔らかい専制"」は、世界の歴史でも、あまり例がないのではないかと思う。

　「イスタンブル」（長場紘著、慶応義塾大学出版会）によると、現在イスタンブールには２０００近いモスクがあるが、オスマンに滅ぼされたギリシャ正教教会が８０，シナゴーグ（ユダヤ教徒の礼拝堂）１５，キリスト教がカトリック、プロテスタントを合わせて１０，その他アルメニア正教２０，その他にロシア正教、ブルガリア正教、アルメニア・カトリック・・・。

　そんな宗教建築に混じって、欧米の観光客、スカーフ姿のトルコ女性やアジア系の人も多く、ちょっと他では見られない世界都市の風景が描き出されている。

　スルターンは勝利後、３日間の略奪は許したが、捕虜になることを免れた旧市民は保護され、帰宅させた。港に寄留していたジェノヴァ人の多くも保護された。

　ユダヤ人地区が旧住民の攻撃を受けた際には、自らの軍隊で撃退し、これを知ったエジプトなどから多くのユダヤ人も移民してきた。

　一方で、スルターンは、かってのギリシャ正教総主教座聖堂「ハギ・ソフイア聖堂（現在の世界遺産『アヤソフイア博物館』）」など多くのキリスト教会を、イスラム教のモスクに変えた。

改造されたモスクでは、堂内正面にメッカに向かって礼拝するための「ミフラーブ」と呼ばれるアーチ型の壁が作られた、イスラム教には、祭壇はない。博物館になっているアヤソフイアでは、旧祭壇に横にメッカに方向を向いたミフラーブが斜めの方向に向けて作られていた。

礼拝への誘い「アザーン」を肉声で呼びかけるための尖塔（ミナレット）も何本かモスク脇に建設された。

　今では、肉声に代って拡声器で「アッラーフ・アクバル（アッラーは偉大なるかな）」に始まる、祈りへの誘いが、イスタンブールの街中に流れる。

　男たちは、この拡声器に誘われるようにモスクにやってきて、水場で足と手を洗い、顔を水でぬぐって、モスクに入っていく。礼拝の時間は３０分ほどだが「夜明け、夜明け以降、三回目は影が自分の身長と同じになるまで、そして日没から日がなくなるまで、最後は夜」の計５回。
　といっても、集まって来るのは、１回に５，６０人程度だ。それに比べると。路地のベンチでコーヒーやチャ（紅茶のこと、オレンジ・チャがうまい！）を飲んでいる男性のほうが多いように見える。

　女性の姿があまり見えないが、１日ツアーのガイドに聞くと「ほとんど家で祈る」という。モスクに来ても、入り口近くの透かし壁で囲まれた狭い空間で祈っている。厳しい"男尊女卑"に同行した女性軍は憤慨気味である。

　スカーフから衣装まで黒尽くめの女性は意外に少ない。多くの女性は青スーツに紫のスカーーフを合わせたりして、なかなかファッショナブルだ。トルコ・民主制の成果だろうか、スカーフで顔を隠さない女性も多い。エジプシャンバザールのコーヒー売り場で、スカーフをしていない女性にカメラを向けたたら、にらみ返された。

　「偶像礼拝を禁ずる」イスラムの教えにそって、モスクに変わったキリスト教会の聖像などは取り外されたり、白い漆喰で塗りつぶされたりはしたが、柱や大ドームの見事なビザンチン壁画は、幸いそのまま残された。

　　「アヤソフイア博物館」では、１９３１年、アメリカ人の調査隊によって壁の中のモザイク画が発見され、トルコ共和国の初代大統領・アタテュルクは、翌年ここを博物館とし、一般公開した。

　同じような事情で現代にまで生き残ったというビザンチン壁画を、どうしても見たいと思った。

カーリエ博物館（旧コーラ修道院）は、コンスタンティノープル陥落のきっかけになった、テオドシウスの城壁の近くにある。ホテルからは、地下ケーブルカーとトラム２本を乗り継いで行く。駅員は「駅か博物館までは分かりにくい」と・・・。

　車中で一緒になったハンガリーの若い男女４人と一緒になって探す。結局、見つけたのは「年の功」の我々だった。入る前に、道路を隔てたレストランにはいったが、アルコールル禁止だったので、しぼりたてのザクロのジュースでのどをうるおした。悠々と「水パイプ」を楽しむ客もいた。

　カーリエ博物館は、小さな庭に囲まれたレンガ造りの小づくりの建物。モスクに変えさ世良田ことを示す尖塔も１本残っている。２０世紀中頃に、やはりアメリカのビザンツ研究所によって、１３，１４世紀に描かれたキリストや聖母マリアのモザイク画が発見された。天井や壁に描かれた見事なモザイク画を、欧米から来たと思われる観光客がほうけたように見上げている。歴史が、現代に生き返った輝きを実感する。

　　ビザンチン美術だけでなく、イスラム社会が生んだ芸術にも圧倒され続けた。

　シルエットが美しいイｴニ・ジャーミイ、香辛料はじめ食料品を買う客でごった返すエジプシャンバザールを楽しみ、店舗の間の狭い石段をやっと見つけ、「リュステム・パシャ・ジャーミイ」にたどり着いた。

　ここは、訪れる観光客はおおくないが、外壁や内部の柱などをおおう「イズミック・タイル」の美しさに目を見張る。とくに、トルコ特産のチューリップの赤とコバルトブルーの対比にはいつまでも見飽きない。

　歴史地区・スルタンアメフット地区の中心にあるスルタンアフメット・ジャーミイ（ブルーモスク）は、朝から観光客の長い列ができていた。
　信徒とは別の入口から入り、スカーフを持たない女性は入り口で貸してもらい、男女とも靴を脱いで入る。

　同じイスラム教の国でも、サウジアラビアのメッカなどにはイスラム教徒しか入れない、という。こここにも「柔らかい専制」の伝統が生きているのだろうか。

　内部は数万枚の青いイズニクタイルで飾られ、大ドームを飾る２６０ものステンドグラスの窓からもれる光で青く輝いている。６つの尖塔を持つのも、世界でこのモスクだけだという。

　「トプカプ宮殿」は現在は博物館になっているが、最後の展示室は、イスラム教の開祖者であるモハメッド（ムハンマド・イブン＝アブドゥッラーフ）の白髪、モハメッドの「足型」など、モハメッドを"神聖化"する陳列物が目白押しに置いてある。

　しかしイスラム教ではモハメッドは、モーゼ、イエス・キリストに続く最後の預言者である、という位置づけをしており、神は「アッラー」と呼ぶ。

　つまり、イスラム教では「キリストを人間と認めながら、神性はきっぱりと否定」しているのだ。キリスト教とは、まったく相容れない宗教である。

　イスラムの聖典「コーラン」の日本語訳を見ると「聖母マリア」の項があってびっくりする。「コーラン」には、聖書と似たところや矛盾する記述があり、簡単には理解できそうにない。

　そして、そのイスラム世界にイスラエルがカネの力で国を建設して以来、パレスチナでイラク、レバノン、シリアで・・・民族間の紛争が絶え間ない。

　昔の「柔らかい専制（共和制）」をイスタンブールの街に見つけながら、それとはほど遠い、現実の世界にりつ然とするしかないのである。

トルコ旅行写真集

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「濡れハンバーク」　約１４０円	魚市場のムール貝のフライと殻に入ったピラフ	開店準備中の野菜・果物店	聖アントニオ・カトリック教会	トルコ特産、ナッツ専門店

ドネル・ケバブは、焼く準備中	トルコの炉端焼き盛り合わせ	朝食はスープにパン、チャが定番	ブルーモスク	港沿いイエニ・ジャーミイ

エミノニュ港名物「サバサンド」。生タマネギとレタスもたっぷり	ごった返すエジプシャン・バザール	長い列ができるトルココーヒー店	黒い衣装に赤ちゃんを背負い・・・	リュステム・パシャ・ジャーミイの礼拝堂

イズニックタイル。その下の囲いは女性の祈る場所	ジャーミイの１階にある足や手などを清める場所	ホテルから見たボスポラス海峡。向こうは旧市街地	レストランでは、まず好きな前菜を取り、メインを注文する	元気なトルコの女性たちら

アヤソフイア博物館	皇帝たちに囲まれた聖母子のモザイク	削り取られた中門の十字架（修復の計画があるらしい）	漆喰の下から現れた中央のイエス・キリスト	聖母子のモザイク

キリストと皇后ゾエラ	ビザンチン時代の貯水場だった地下宮殿	地下宮殿の円柱の土台に使われたギリシャ神話・メドウーサの彫像	トプカプ宮殿の大ドーム。果物の木々が美しい	斬新なデザインに驚く「植物の間

宮殿の中庭。対岸は新市街	閑散とした６時過ぎのグランドバザール	陶器を物色するトルコ人母子	ディナー付きベリーダンスショー	イスティクラル通り沿いのギリシャ正教教会

聖大スポタの祝福を与える赤い祭服の主教（ぼけています）