【2019年1月6日（日）】

　1月4日は７７歳の誕生日だった。

　喜寿は数え年で数えるようだが、東京と横浜にいる３人の子どもたちが「遅ればせの祝いをするから出てこい」という。孫たちの塾通いが忙しく、関西には来られないと言うのだ。やむを得ず、のこのこと東京・六本木のホテルに出かけた。

　翌朝、明治神宮へ。学生、新聞社時代を含めて７年ほど東京にいたが、ここには行ったことがなかった。荒れ地に人の手で作られた永遠の森というのを見たいと思った。

　3が日は過ぎたというのに、参道はかなりの人手。その参道に覆いかぶさるように広葉樹が葉を広げていた。左右に広がる広大な敷地の森はまったく人の手は入らず、自然の植生にまかせた木々の循環が続いている。
　参道脇に、箒や落葉を入れる布袋が置かれている。朝、昼、夕の３回、参道の落葉が掃き集められ、そのまま木々の根元に置かれ、自然の循環を助けるという。見事な「鎮守の森」だ。

　100円でおみくじを引いてみた。なんと、吉兆ではなく、祭神の1人である昭憲皇太后の御歌がしるされていた。 　

茂りたるうばらからたち払いてもふむべき道はゆくべかりけり

　今年は、茨（うばら）の道？

大鳥居を覆う広葉樹
　　
参道脇の竹箒　 　 　　　森のなかを行く参拝者

　この後、上野・東京都美術館の「ムンク展―共鳴する魂の叫び」へ。

　 　さすがにムンク。どの絵の前も2重、3重の人であふれている。特に有名な「叫び」は、鑑賞の前に列を並ばなければならない。

　近代社会が招いた人間の不安、孤独、絶望を描いていることが、見る人の共感を呼ぶのだろう。図録には「人間の口から放たれた不安が、風景のなかに拡散し、さざ波を立てている」と書かれていた。しかし、絵のなかの男性は叫んでいるのではなく、耳を塞いでいる、という見方もあるようだ。ムンク自身が「自然を貫く叫びに底知れない恐怖を感じた」と、書いているという。

　ちょっと分かりにくいが、約100点の展示作品のなかでも「絶望」「メランコリー」「夜の彷徨者」などの絵に引かれた。

「叫び」
　　
「絶望」　　　　　　　　「メランコリー」

「夜の彷徨者」

【2019年2月3日（日）】

　用事でまた上京したのを機会に、丸の内の三菱一号館美術館で開催している 「フｲリップス・コレクション展」に出かけた。入るのに15分ほど待たされたが、なかなかの拾いものだった。

　ワシントンにあるフｲリップス・コレクションは、100年前に実業家が近代美術を蒐集した私立美術館。「アングル、コロー、ドラクロア等19世紀の巨匠から、クールベ、近代絵画の父、マネ、印象画のドガ、モネ、印象画以降の絵画を索引したセザンヌ、ゴーガン、クレー、ピカソ、ブラックらの秀作75点」と、普通の美術館の学芸員なら垂涎の的の作品がずらり。
　それも、明治の時代に丸の内で初めてのオフイスビルとして建てられたレンガ造り・復元建築の重厚なインテリアの部屋を連なるように展示されている。

　暖かい気候に恵まれた小旅行。帰った伊丹空港は雨だったが、なにやら春の気配・・・。

　　
ゴア「聖ペトロの悔恨」　　　　　　シスレー「ルーヴシェルの雪」

今年は、東北の紅葉を訪ねてみようかと、ＡＮＡで期限が切れかけていたマイレージで福島までの飛行機を確保した。

　【２０１８年１１月３日（土）】

　同行の友人Mの仕事の都合で、前日に福島空港に着いたのが午後５時前。迎えの車で宿に着いたらすっかり日が暮れていた。さっそく飛び込んだ露天風呂はさらさらとした単純硫黄泉。西宮では望みようもない満点の星が迎えてくれた。

　午前１０時、観光タクシーで甲子（かし）高原を東上、紅葉の名所、雪割橋へ。

　５０メートルはあるという深い阿武隈渓谷にかけられており、足がすくむ。対岸の紅葉撮影もそこそこに、橋のできるだけ真ん中を急いで渡りきって息をついた。
　対岸の由井ヶ原を開拓するため、最初は吊り梯子で荷物を上げ下げし、昭和２１年に吊り橋になった。今でも、普通車がやっと離合できる鉄橋だが、すぐ横でアーチ型の大型橋の工事が進んでいる。近くの陸上自衛隊演習場への輸送のために、かなりの補助金が出たらしい。

　しかし、その開拓地も離農が進み、近くの展望所から見ると放置された農地や、牧場施設が目立つ。展望所に駐車したワゴン車で農家の夫婦が手作りのアケビのつるで編んだかごを売っていた。１万円と聞いて手がでなかったが、車の横に置かれたガマズミの赤い実を写真に撮らせてもらった。
　橋を渡ったところにあった売店で、紅葉したハゼの苗木を買った。こちらは600円。「４メートルほどにはなりますよ」。本当？



　甲子道路を左折、県道２９０号線（那須甲子道路）へ。那須連山の山並みを右に見ながら、どんどん高度を上げていく。那須岳、朝日岳などの那須連山はほとんど落葉しているのに、左側の高原は紅葉まっさかり。そこへ、那須連山から吹き下ろす風が木の葉を散らし、落ち葉を舞い上げる。際だった風土の差がここの特色らしい。
　「いい時期に来ましたね」。タクシーの運転手が何度も言った。



　那須平成の森に着いた。宿から１時間２０分ほどかかっている。福島から隣の栃木県に入っている。ここは、皇室の那須御用邸の約半分、５６０ヘクタールが環境庁の所管になって一般に開放され、２０１１年に開園された。

　入り口のフイールドセンター以外は、森のなかにトイレもなく、ブナ、ミズナラ、クマシデ、ホオノキなどの広葉樹が自然のまま残されている。そのほとんどは、ほぼ落葉を終えていたが、この森の特色は、カエデ類の多いこと。赤いイロハモミジ、ハウチワカエデ、コミネカエデ、黄色のエンコウカエデ、カジカエデ、ヒトツカエデが枯木と落葉に色を添えている。

　 　メインの道は、石ころがゴロゴロして歩きにくかったが、少し脇の回遊道路に入ると、落葉の踏み心地がしっとりと心地よい。途中のゲートに釣ってあったツキノワグマ避けの鐘を鳴らしてみる。
　道のわきの倒木を削って、小さな虫眼鏡でのぞき込んでいる若い２人連れがいた。アメーバーのように繁殖して微生物を食べる粘菌（変形菌）を調べている、という。自然の森の奥深さをかいま見た。





　甲子道路に戻り、南会津の塔のへつりへ。へつりとは、浸食と風化でできた断崖のこと。山かんむりに弗みたいな難しい字を書く。切り立った崖に生えた木々が見事に紅葉している。国の天然記念物だそうだ。

　へつりの上の駐車場にある売店で、きのこがたっぷり入ったみそ汁と喜多方ラーメンをただで食べさせてくれる。木のテーブルに置いてあるきのこのつくだ煮や煮豆も無料。どう採算を合わすのか。不思議な"会津商法"である。



　宿に帰る途中の甲子温泉の紅葉も見頃だった。冬も営業しているが、街道からの下り道が急なのでタクシーが来れず歩かなければならないらしい。２泊目はこの温泉でと思っていたのだが、今回は断念した。



　　 　【２０１８年１１月4日（日）】

　正午のチェックアウトまで温泉などを楽しみ、近くの白河市・南湖公園に出かけた。
　江戸時代の白川藩主で老中だった松平定信が、庶民とともに楽しむ「士民共楽」の思想で作った日本最古の公園という。国の史跡・名勝に指定されている。

　だんごが名物の茶屋の近くに、回遊式の日本庭園、翠楽苑がある。落葉が目立った平成の森などに比べて平地にあるため、まさに紅葉まっさかり。
　入口の門扉にかけられたツルウメモドキのリースや園内の茶室玄関にある秋の収穫を盛り込んだオブジェが心を和ませる。





　福島空港には国際チャーター便が飛んでおり、園内は台湾の団体ツアー客でにぎわっていた。四阿で休んでいた夫婦と思われる中年の2人に話しかけてみた。台湾にも紅葉の名所はあるそうだが、日本の庭園と紅葉は「很漂亮（とても美しい）」と。

　紅葉に誘われて忘れそうになったが、白河市は東北大震災・原発事故の被災地でもある。公園の入り口に、放射線量を示す看板があった。



　タクシーの運転手は、がけ崩れで20歳前後の姉妹や老人ホームの人たちなど十数人が死亡、他県に移住した子供たちがいじめにあったと話す。

　白川市の震災にふれたホームページによると、農産物などへの風評被害はいまだに消えないらしい。

カラヴァッジョというイタリア・バロック絵画の巨匠の名前を知ったのは、１１年も前。２００６年９月に、旧約聖書研究の第一人者である和田幹男神父に引率されてイタリア巡礼に参加したのがきっかけだった。

　５日間滞在したローマで、訪ねる教会ごとに、カラヴァッジョの作品に接し、圧倒され、魅了された。

　その後、海外や日本の美術館でカラヴァッジョの絵画を見たり、関連の書籍や画集を集めたりしていたが、今年になって友人Mらとローマ再訪の話しが持ち上がり、　カラヴァッジョ熱がむくむくと再燃した。

　友人Mらの仕事の関係で、ゴールデンウイークの４日間という短いローマ滞在だったが、その半分をカラヴァッジョ詣でに割いた。

① サンタ・ゴスティーノ聖堂
　ナヴォーナ広場の近くにあるこの教会は、１１年前にも訪ねている。真っ直ぐ、主祭壇の右にあるカラヴェッティ礼拝堂へ。

「ロレートの聖母」（１６０３～０６年）は、１３世紀に異教徒の手から逃れるために、ナザレからキリストの生家が、イタリア・アドリア海に面した聖地ロレートに飛来したという伝説に基づいて描かれた。

　午前９時過ぎで、信者の姿はほとんどなかったが、１人の老女が礼拝堂の左にある献金箱にコインを入れると灯がともり、聖母の顔と巡礼農夫の汚れた足の裏がぐっと目の前に迫ってきた。
　この作品が掲げられた当時、自分たちと同じ巡礼者のみすぼらしい姿に、軽蔑と称賛が渦巻き、大騒ぎになった、という。
　整った顔の妖艶な聖母は、カラヴァッジョが当時付き合っていた娼婦といわれる。カラヴァッジョは、モデルなしに絵画を描くことはなかった。

ロレートの聖母（カヴァレッティ礼拝堂、１６０３－０６年頃）

　
　　

② サンタ・マリア・デル・ポポロ教会
　ここも２度目の教会。教会の前のポポロ広場は日中には観光客などがあふれるが、まだ閑散としている。入口で金乞いをする ロマ人らしい老婆が空き缶を差し出したが、そんな姿も１１年前に比べると、めっきり少くなっていた。

　

　入って左側にあるチェラージ礼拝堂の正面にあるのは、 アンニーバレ・カラッチの「聖母被昇天」図。カラヴァッジョの兄貴分であり、ライバルでもあった。カラッチが他の仕事で作業を中断したため、両側の聖画制作依頼が　カラヴァッジョに回って来た。

チェラージ礼拝堂正面・アンニーバレ・カラッチ（1560～1609）作「聖母被昇天」

　右側の「聖パウロの回心」（１６０１年）は、イタリアの美術史家 ロベルト・ロンギが「宗教美術史上もっとも革新的」と評した傑作。パリサイ人でキ リスト教弾圧の急先鋒だったサウロ（後のパウロ）は、天からの光に照らされて落馬、神の声を受け止めようと、大きく両手を広げる。馬丁や馬は、それにまったく気づいていない。「サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか」（使徒業録９－４）という神の声で、サウロの頭のなかでは、回心という奇跡が生まれている。光と闇が生んだドラマである。

　左側の「聖ペトロの磔刑」（１６０１年）は「キリストと同じように十字架につけられ るのは恐れ多い」と、皇帝ネロによって殉死した際、自ら望んで逆十字架を選んだという シーン。処刑人たちは、光に背を向けて黙々と作業をしている。ただ1人、光を浴びる聖 ペトロは、苦悩の表情も見せず、達観した表情。静逸感が流れている。

同礼拝堂左・カラヴァッジョ「聖ペトロの磔刑」（１６０１年）、右・同「聖パウロの回心」

　

③ サン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会
　やはり２度目の教会。午前９時過ぎに行ったが、自動小銃の兵士２人が警戒しているだけで、扉は占められている。ローマ市内の主な教会や観光地には、必ず兵士がおり、テロのソフトターゲットとなる警戒感が漂う。日本人観光客は、以前の３割に減ったという。

　午前１１時過ぎに再び訪ねたが、懸念したとおり日曜日のミサの真っ最中。「聖マタ イ・３部作」があるアルコンタレッソ礼拝堂は、金網で閉鎖されていた。３部作のコピー写真が張られいるのは、観光客へのせめてものサービスだろう。１１年前の感激を思い出しながら、ネットで作品を探した。

　

　

　礼拝堂全体を見ると、正面上部の窓があることが分かる。そこから光が射しこみ、絵画に劇的な効果が生まれる。「パウロの回心」でも、初夏になると、高窓から射しこんだ光をパウロが両手で受けとめるように見えるという。カラヴァッジョの緻密な光の設計である。

　左側「聖マタイの召命」（１６００年）でも、キリストの指さした方向にある絵画の光と実際の光が相乗効果を生む。

「聖マタイの召命」（１６００年）

　「聖マタイの召命」で、未だにつきないのが「この絵の誰がマタイか」という論争だ。Wikipediaには、こう書かれている。

　「長らく中央の自らを指差す髭の男がマタイであると思われていた。しかし、画面左端で俯く若者がマタイではないか、という意見が1980年代から出始め、主にドイツで論争になった。未だにイタリアでは真ん中の髭の男がマタイであるとする認識が一般的だが、・・・左端の若者こそが聖マタイであると考えられる。画面中では、マタイはキリストに気づかないかのように見えるが、次の瞬間使命に目覚め立ち上がり、あっけに取られた仲間を背に颯爽と立ち去る」
　「パウロの回心」と同じように、召命への決断は、若者の頭の中ですでに決められているのだ。

　しかし、翌日のツアーの案内を頼んだローマ在住２７年の日本人ガイドは「髭の男以外に考えられません。ドイツ人がなんてことを言う！」と憤慨していたし、作家の 須賀敦子も著書「トリエステの坂道」で「マタイは、正面の男」という考えを崩していない。左端の若者は、ユダかカラヴァッジョ自身だというのだ。

　しかし最近、異説が出て来たらしい。日本のカラヴァッジョ研究の権威で、「マタイは左端の若者」説の急先鋒である 宮下規久朗・神戸大学大学院教授は、著書「闇の美術史」（岩波書店）で「『 テーブル左の三人はいずれもマタイでありうる』という本が、２０１１年にロンドンで発刊された」と書いている。
　また、気鋭のイタリア人美術史家ロレンツｵ・ペリーコロらは「カラヴァッジョはもともとマタイを特定せずに描いたのではないか」という説さえ唱えだした。
　宮下教授も「右に立つキリストは幻であって、見える人にしか見えない。キリストの召命を受けた人がマタイであるならば、そこにいる誰もがマタイになり得る」という"幻視説"まで主張し始めた。
　誰がマタイなのか。この絵への興味はますます深まっていく。

　右側の「聖マタイの殉教」（１６００年）は、教会で説教中に王の放った刺客にマタイが殺されるシーン。中央の若者は、刺客である説と刺客から刀を奪いマタイを助けようとしているという説がある。後ろで顔を覗かせているのは、画家の自画像。

「聖マタイの殉教」（１６００年）

　両翼のマタイ図を描いたカラヴァッジョは、１６０２年に正面の主祭壇画「聖マタイと天使」も依頼された。
　聖マタイが天使の指導で福音書を書くシーンだが、第１作は教会に受け取りを拒否された。聖人のむき出しの足が祭壇に突き出ているうえ、天使とじゃれあっているように見えたせいらしい。

「聖マタイと天使・第一作」　　　　　　　　　　聖マタイと天使（１６０２年）
　

④ 国立コルシーニ宮美術館
　テレヴェレ川を渡り、ローマの下町・トラステベレにある小さな美術館。
　ただ１つあるカラヴァッジョの作品「洗礼者ヨハネ」（１６０５～０６年）もさりげなく窓の間の壁面に展示してあった。
　カラヴァッジョは、洗礼者ヨハネを多く描いているが、いつも裸身に赤い布をまとった憂鬱そうな若者が描かれる。司祭だったただ１人の弟の面影が表れている、という見方もある。

「洗礼者ヨハネ」（１６０５－０６年）
　

⑤ パラッツオ・バルベリーニ国立古代美術館

　「ユディットとホロフェルネス」（１５９９年頃）は、ユダヤ人寡婦ユディットが、信仰に支えられてアッシリアの敵陣に乗り込み、将軍ホロフェストの寝首を掻いたという旧約聖書外典「ユディット記」を題材にしている。これほど生々しい描写は、当時珍しかったらしい。

「ユディットとホロフェルネス」（１５９９年頃）

　「瞑想の聖フランチェスカ」（１６０３/０５～０６年）は、 アッシジの聖フランチェスコが髑髏を持って瞑想しているところを描いた。殺人を犯して、ローマから逃れた直後に描かれた。画風の変化を感じる。

　「ナルキッソス」（１５９７年頃）
　ギリシャ神話に出てくる美少年がテーマ。水に映った自らの姿に惚れ込み、飛び込んで溺れ死んだ。池辺には水仙の花が咲いた。 ナルシシズムの語源である。

瞑想の聖フランチェスカ」（１６０３/０５－０６年）　　　　　　　「ナルキッソス」（１５９７年頃）
　

⑥ ドーリア・パンフイーリ美術館
　入口の上部にある「ＰＡＬＡＺＺＯ」というのは、⑤と同じで、イタリア語で「大邸宅」という意味。オレンジやレモンがたわわに実ったこじんまりとした中庭を見て建物に入ると、延々と続く建物内にいささか埃っぽい中世期の作品が所狭しと並んでいた。入口には「ここは、個人美術館ですのでローマパス（地下鉄などのフリー乗車券。使用日数に応じて美術館などが無料になる）は使えません。We apologize」と英語の張り紙があった。

　

　廊下を進んだ半地下のような部屋にある「悔悛のマグダラのマリア」（１５９５年頃）の マグダラのマリアは、当時のローマの庶民の服装をしている。それまでの罪を悔いて涙を流す悔悛の聖女の足元には装身具が打ち捨てられたまま。聖女の心に射した回心の光のように、カラヴァッジョ独特の斜めの光が射しこんでいる。

悔悛のマグダラのマリア（１５９５年頃

　隣にあった「エジプト逃避途上の休息」（１５９５年頃）は、ユダヤの王ヘロデがベツレヘムに生まれる新生児の全てを殺害するために放った兵士から逃れるため、エジプトへと旅立った聖母子と夫の聖ヨセフを描いている。
　長旅に疲れて寝入っている聖母子の横で、ヨセフが譜面を持ち、 マニエリスム技法の優美な肢体の天使がバイオリンを奏でている。背景に風景画が描かれ、ちょっとカラヴァッジョ作品と思えない雰囲気がある。

エジプト逃避途上の休息（１５９５年頃）

⑦ カピトリーノ美術館
　ローマの７つの丘の1つ、カピトリーノの丘に建つ美術館。広く、長く、ゆったりした石の階段を上がった正面右にある。館内の一部から、古代ローマの遺跡 フォロ・ロマーノが一望できる。

　「女占い師」（１５９８～９９年頃）
　世間知らずの若者がロマの女占い師に手相を見てもらううちに指輪を抜き取られてしまう。パリ・ルーブル美術館に同じ構図の作品があるが、２人とも違うモデル。

女占い師（１５９４年）　　　　　　　　　同（１５９５年頃、ルーブル美術館）
　

　《洗礼者ヨハネ（解放されたイサク）》（１６０１年）
　長年、洗礼者ヨハネを描いたものと見られていたが、ヨハネが持っているはずの十字架上の杖や洗礼用の椀が見当たらないため、父アブラハムによって神にささげられようとして助かったイサクであると考えられるようになった。

《洗礼者ヨハネ（解放されたイサク）》（１６０１年）

⑧ ヴァチカン絵画館
　「キリストの埋葬」（１６０２～０４年頃）は、ヴァチカン絵画館にある唯一のカラヴァッジョ作品。長年、その完璧な構成が高く評価され、ルーベンス、セザンヌなど多くの画家に模写されてきた。
　教会を象徴する岩盤の上の人物たちは扇状に配置され、鑑賞者は墓の中から見上げる構成。ミサの時に祭壇に掲げられる聖体に重なるイリュージョンを作りあげている。
　もともと、オラトリオ会の総本山キエーザ・ヌオーヴァにあったが、ナポレオン軍に接収されてルーヴル美術館に展示された後、ヴァチカンに返された。

キリストの埋葬（１６０２～０４年頃）

⑨ ボルゲーゼ美術館
　ローマの北、ピンチョの丘に広大なボルゲーゼ公園が広がる。１７世紀初めに当時のローマ教皇の甥、シピーオネ・ボルゲーゼ枢機卿の夏の別荘が現在のボルゲーゼ美術館。
　基本的にはネット予約で１１時、３時の入れ替え制。それも入館の３０分前に美術館に来て、チケットを交換しなければならない。いささか面倒だが、カラヴァッジョ作品が６点もあり、見逃せない。

「果物籠を持つ少年」（１５９４年頃）
　ローマに出てきてすぐのカラヴァッジョは極貧状態。モデルをやとうこともできなかったが、果物の描写は見事。少年の後ろの陰影は、後のカラヴァッジョを特色づける３次元の空間を生み出している。

「果物籠を持つ少年」（１５９４年頃）

「聖ヒエロニムス」（１６０５年頃）
　殺人を犯してローマを追われる少し前の作品。４，５世紀の学者聖人が聖書を一心にラテン語に訳している。画家が公証人を斬りつけた事件を調停したボルゲーゼ枢機卿に贈られた。

「聖ヒエロニムス」（１６０５年頃）

　「蛇の聖母」（１６０５～０６年頃）
　蛇は異端の象徴であり、これを聖母子が踏み、撃退するというカトリック改革期のテーマ。
　教皇庁馬丁組合の聖アンナ同信会の注文でサン・ピエトロ大聖堂内の礼拝堂に設置されたが、すぐに撤去されてボルゲーゼ枢機卿に買い取られた。守護聖人である聖アンナが、みすぼらしい老婆として描かれたことが原因らしい。

「蛇の聖母」（１６０５～０６年頃）

　《やめるバッカス（バッカスとしての自画像）》（１５９４年頃）
　カラヴァッジョ最初の自画像。肌が土気色だが、芸術家特有のメランコリー気質を表すという。

《病めるバッカス（バッカスとしての自画像）》（１５９４年頃）

　「ダヴィデとゴリアテ」（１６１０年）
　カラヴァッジョは、最後の自画像をダヴィデの石投げ器で殺されるペルシャの巨人、ゴリアテに模した。そのうつろな眼差しは、呪われた自分の人生を悔いているのか。

「ダヴィデとゴリアテ」（１６１０年）

　「力尽きた不完全な聖人《洗礼者ヨハネ》」（１６１０年頃）
　画家が、死ぬ最後に持っていた３点の作品の１つ、といわれる。洗礼者ヨハネが、いつも持っていた洗礼用の椀はなく、いつもいる子羊も角の生えた牡羊である。遺品は取り合いになり、この作品はボルゲーゼ枢機卿のもとに送られた。

「力尽きた不完全な聖人《洗礼者ヨハネ》」（１６１０年頃）

　 　日本を代表する聖書学者である 和田幹男神父に引率された巡礼ツアーで、ローマの街を回り カラヴァッジョの作品に魅了されて、もう１０年になる。

　今回、日本に来たのは接したことがなかった作品ばかりだった。ぜひ見たいと思い、世界遺産への登録が確実になった ル・コルビュジェ作の 国立西洋美術館に出かけてみた。

　上野のお山は、東京都立美術館で「伊藤若冲展」という待ち時間３時間半というばけものみたいな催しがあることもあって、週末の金曜日というのにごった返していた。

　幸い西洋美術館には、約３０分並んで入場できた。

　一番、観客の目を惹きつけているのが、「法悦の マグダラのマリア」（１６０６年、個人蔵）だ。長年、この作品が本当にカラヴァッジョ作であるかどうかが専門家の間で議論されてきたが、ロベルト・ロンギ財団理事長でカラヴァッジョ研究の第一人者であるミーナ・グレゴーリ女史から本物であるというお墨付きが出て、この展覧会が世界初公開となった。

法悦のマグダラのマリア

　所有者は「ヨーロッパのある一族の私的コレクションのひとつ」としか明かされていないから、この作品を見られるのは、これが最初で最後かもしれない。

　グレゴーリ女史が「真作」と確定した根拠は、第一に、キャンバスの裏にあるチラシに1600年代特有の書法で書かれた署名。第二に、その色使いや手法。「マグダラのマリア」は頭を後方にそらし、その眼は半閉じ状態で、口はわずかに開いている。両肩をのぞかせ、両手を組み、髪の毛は乱れている。服装は白のワンピースに、カラヴァッジョがいつも使う赤の絵具のマント。

　作品をじっと見てみると、右の眼から一滴の涙が流れ落ちようとしており、唇を半開きにしており「法悦」というより、まさに死を迎える寸前の「悔恨」の表情に見えた。

　カラヴァッジョが殺人を犯してローマを追われ、逃避行の末に死んだ時、荷物のなかに残っていた絵画３点のうち１つがこの作品だった。

　最近、マグダラのマリアについての本を読んだり、講演を聞く機会が何度かあった。

　それによると、これまで娼婦としてさげすまれてきたマグダラのマリアは、実はキリストの最後の受難に勇気をもって見届けた聖女で会った、という考えが出てきている、という。

　カラヴァッジョが現代に生きていたら、別のマグダラのマリア像を描くかもしれない。

　 　もう一つ、どうしても見たかったのが、「エマオの晩餐」（１６０６年、ミラノ・ブレラ絵画館）だった。

エマオの晩餐 -1

　新約聖書のルカ福音書２４章１３－３１によると「イエスが十字架につけられた３日後、２人の弟子がエルサレルからエマオの街に向かって歩いている時、イエスが現れたが、２人にはイエスと分からなかった。一緒に宿に泊まり、イエスが賛美の祈りを唱え、パンを裂き、２人に渡した。その時、２人はやっとイエスと分かったが、その姿は見えなくなった」

　実はカラヴァッジョは、「エマオの晩餐」（１６０６年、ロンドン・ナショナルギャラリー）をもう１枚描いている。イエスはミラノのものよりずっと若く描かれ、光と影のコントラストも明快で明るい。

エマオの晩餐 -2

　今回の展覧会に出された「果物籠を持つ少年」（１５９３－９４年、ローマ・ボルゲーゼ美術館）や「バッカス」（１５９７－９８頃、フレンツエ・ウフィツイ美術館）に見られる、光と影のなかに浮かびあがる躍動感が印象的だ。

果物籠を持つ少年　　　　　　　　　　　　　　　　　バッカス
　　

　しかし、ミラノの「エマオの晩餐」は、暗い闇が広がる中に、イエスの静謐な顔だけが柔らかい光のなかに浮かびあがる。

　展覧会のカタログでは「消えた後になってはじめてキリストが『心の目』によって認識できたことが示されている」と、解説されている。

　このほかにも、まさしくカラヴァッジョしか描けなかったであろう多くの作品を堪能できる。

　「エッケ・ホモ」（１６０５年頃、ジェノヴァ・ストラーダ・ヌオーヴァ美術館ビアンコ宮）は、ヨハネ福音書19章５－７の一節から描かれた。

エッケ・ホモ

　右側の老人、ピラトは大声で叫ぶ。「この人を見よ（エッケ・ホモ）・・・私はこの男に罪を見いだせない」。しかし、民衆はさらに叫ぶ「十字架につけろ。十字架につけろ」
　イエスは、すでに茨の冠をかぶせられ、紫の衣を着せかけられようとしている。しばられたイエスが持つ、竹の棒はなんだろうか。

　「洗礼者聖ヨハネ」（１６０２年、ローマ・コルシーニ宮国立古典美術館）は、長年、その"帰属"について論議があった作品。漆黒の闇のなかに、柔らかな光に包まれた若い肉体が浮かび上がる。憂いを帯びた表情は、聖職者で長年会わなかった弟を模したものともいわれる。

洗礼者聖ヨハネ

　「女占い師」（１５９７年、ローマ・カピトリーノ絵画館）は、２年前にパリのルーブル美術館で見た同じ名前の作品とポーズはそっくりだが、衣装や背景が異なっている。モデルも違うらしい。

女占い師　-1

女占い師　-2

　 　「トカゲに噛まれる少年」や「ナルキッソス」（１５９９年頃、ローマ・バルベリーニ宮）国立古典美術館）、「メドｳ―サ」（１５９７－９８年頃、個人蔵）など、カラヴァッジョ・ワールドをたっぷりと堪能できた。

トカゲに噛まれる少年 　　　　　　　　　　　ナルキッソス　　　　　　　　　　　メドｳ―サ
　　

　今回の展覧会には、カラヴァジェスキと呼ばれるカラヴァッジョの画法を模倣、継承した同時代、次世代の画家の作品も多く展示されている。

　なんと、そのなかに ラ・トｳ―ルの作品を見つけたのには驚いた。

　ラ・トｳ―ルのことは、この ブログでもふれたが、パリ・ルーブル美術館の学芸員が、何世紀の忘れられていたこの作家を再発見した。

　今回の展覧会では、「聖トマス」（１６１５－２４年頃、東京・国立西洋美術館）と「煙草を吸う男」（１６４６年、東京富士美術館）の２点が展示されていた。

聖トマス 　　　　　　　　　　　煙草を吸う男
　

　カラヴァッジョとは一味違う炎と光の世界の作品を所蔵しているのが、いずれも日本の美術館だったとは・・・。

長崎市内や五島列島の島々を世界遺産候補の教会群を友人Ｍと訪ね始めたのは７年前のこと。候補遺産のほぼすべてを回るのに３年かかった。

　その「長崎教会群とキリスト教関連遺産」（地図）について、政府は今年1月、閣議決定を経て ユネスコに世界文化遺産追加の 推薦状を提出した。
　長崎県世界遺産登録推進課によると、ユネスコでの審議を経て来年９月にも正式に世界遺産登録が決まることが期待されているという。

　それを記念するためか、表題のようなセミナーが大阪のフェスティバルホールで開かれた。それを知ったＭに誘われ、聴講に行ってみた。

　今回の推薦状リストは、２００７年に制定された「暫定リスト」とは様変わりになっていた。

　以前の世界遺産候補地は教会を中心に２９遺産あったものが、新しい推薦状では教会は 国宝と国の重文に指定されたものに絞られ、替りに国の 重要文化景観というあまり聞きなれない制度に指定されている長崎、熊本両県の集落景観などが追加され、候補地は計１４か所になっている。

　当初、２５０年に及んだキリスト教伝来と弾圧、 信徒発見による復興を経て次々と建造された教会群を世界遺産として申請しようとしていたのだが、長い論議のすえに、隠れキリシタンが移住を繰り返してその信仰を守り、復興をはたしたという世界でも例を見ないキリスト教の歴史を物語る世界遺産として登録しようとしたようだ。

　第１日目の１月２５日は、 岩崎義則・九州大学大学院准教授の 五島灘・角力灘海域を舞台とした十八～十九世紀における潜伏キリシタンの移住についてという論文による話しで始まった。

　長崎県・角力（すもう）灘を望む 長崎市外海（そとめ）地区の 隠れ（潜伏）キリシタンが、弾圧を逃れて対岸の 平戸や五島列島に移住して行ったというのは、これまで一般キリシタン歴史書の常識だった。

　岩崎准教授は、この常識にいささかの異議をとなえる。

　「潜伏キリシタンと分かれば、 邪宗として弾圧されたはず。移住していったのは浄土真宗檀徒でした」

　しかし、百姓の他藩移住が簡単でなかった江戸時代に、なぜこんな移住ができたのか。
　「実は、外海地区を支配していた大村藩と五島・福江藩との間で百姓移住協定が成立していたのです」

　大村藩が分家抑制策を展開していたことや浄土真宗が間引きを禁じていたこともあって、外海地区の村々は人口増大と貧困に悩んでいた。反対に離島の福江藩は財政逼迫で新しい田畑を開拓する働き手が必要だった。
　「私見だが、大村藩は捜査網を使って潜伏キリシタンと目された世帯を見つけ出し、浄土真宗檀徒として福江藩に送り出した。これによって、大村藩は人口問題と異宗問題の一極解決を図った」

　１８世紀の末、協定では１００人だった百姓の移住は、約３０００人を数えた。岩崎准教授は「そのほとんどが潜伏キリシタンだった」とみる。

　五島に渡った人々は「五島へ五島へとみな行きたがる　五島やさしや土地までも」と謡った。
　しかし、与えられたのは、農耕が困難な辺境の地だった。百姓たちは「五島極楽来てみて地獄　二度と行くまい五島が島」と嘆いた。

　セミナー２日目の２月８日には、五島列島・新上五島町教育委員会文化財主査の高橋弘一さんは、この隠れキリシタンの厳しい生活が生み出し集落景観について語った。

　五島に移住してきた隠れキリシタンたちは、昔から海岸沿いで漁業をしていた「地下（じげ）と呼ばれていた人々の土地には入植させてもらえなかった。
　「居付（いつき）」と呼ばれた隠れキリシタンは、しかたなく山の急斜面を切り拓き、段々畑を作り、防風石垣や林を築くなど独特の集落景観を形成していった。

　そんな痩せた土地で稲作はできない。彼らの生活を支えたのは、大村藩・外海（そとみ）から持ち込んだ甘藷栽培だった。甘藷を保存するために、家屋の床下に竪穴の「いもがま」を掘って生イモを蓄え、干し棚で乾燥させた 「かんころ」を作り、天井裏で保存した。

　国の重要文化景観に指定されている 「新五島町北魚目の文化的景観」は、まさしくそんな景観という。高橋さんは「文化景観とは、その地域の生活や生業により育まれた景観のこと」と話す。

　そして、明治６年にキリスト教禁教令が廃止されて以降、五島列島では次々にカトリックの教会が建設され、五島独自の文化景観が形成されていった。

　新上五島町には、狭い地域にかつては３５、現在でも２９のカトリック教会が点在している。

　３年かけて回った際にも、岬の両側に別の教会があり、船でしか行けない教会もあった。隠れキリシタンたちは、道もほとんどない地域にしか住めなかったのだ。

　段々畑の続く高い山の中腹に、立派な教会がそびえているのも不思議だった。

　案内してくれたカトリック教徒であるタクシー運転手・Ｋさんは「この道から上がカトリック地区、下の海沿いが昔からの住民」という。説Ｋさんが子供のころ、地元のお社の祭にも、カトリックの子供は参加できなかったという説明がなんとなく納得できた。

　 　実は、高橋さんは１級建築士。新上五島町に務めることになったのは、２００７年に火事で全焼した江袋教会（同町江袋地区）を修復する調査・設計管理を請け負ったのがきっかけだった。高橋さんは、修復の調査をしていて不思議なことに気づいた。

　調査してみると、新装された 江袋教会の屋根と、外海地区にある創建時の 出津（しつ）教会の屋根の写真が、双子の教会のようにそっくりなのだ。
　それも、教会建築では非常に珍しい 「袴腰屋根」という方式を採用している。

　出津教会を設計したのは、外海地区の布教に貢献した パリ外国宣教会の ド・ロ神父だが、高橋さんは「江袋教会の設計には、ド・ロ神父が深くかかわっていたにちがいない。キリシタン移住によって、外海と上五島は、集落の文化景観やイモ文化だけでなく、教会建設でも強いつながりを保ってきたのだ」と話す。

　３日目の２月２２日は、平戸市生月（いきつき）町博物館島の館学芸員の 中園成生さんが、平戸島の北西にある 生月島で、現在でも 隠れキリシタンの信仰を守っている人々についての、最新研究成果を紹介してくれた。

　明治６年にキリスト禁教令が廃止されてからは、隠れキリシタンの人々は順次、カトリックに"改宗"していった。
　生月島でも、２０世帯がカトリックに戻り、カトリックの教会もあるが、５００世帯は昔ながらの信仰を守り続けている。

　その地域では、数十軒単位の「垣内」「津元」や数軒単位の「小組」など大中小の信仰組織が堅持されており、お掛け絵（掛軸型の聖画に似た絵像）、金仏様（メダイなど）、お水瓶（聖水を入れる瓶）などのご神体を信仰している。

　「ご誕生御」（クリスマス）」「上がり様（クリスマス）」などの年中行事も変わらず続けられており、祈りの「唄オラショ」は、１６世紀にキリシタンが唱えていた文句とほとんど同じ、というのも驚きだ。

　女性人気指揮者の西本智美が、このオラショを甦らせ、バチカンで演奏の指揮をしたテレビ番組を見た記憶がある。彼女の曾祖母は、生月島出身だという。

　中園さんによると、隠れキリシタン信仰について「キリスト教禁教時代に宣教師が不在になって教義が分からなり土着信仰との習合が進んだという『禁教期変容説』」が従来の考えだった。

　しかし現在では「隠れキリシタン信者は、隠れキリシタン信仰と並行して、仏教、神道や民間信仰を別個に行う『信仰並存説』」が、主流になっている。

　事実生月島の「カクレキリシタン」は、葬式をする場合、現在でも仏教などの儀式を終えた後、守ってきた隠れキリシタンの儀式を改めてする、という。

　生月島では、なぜここまで隠れキリシタンの信仰が継続できたのだろうか。

　中園さんは①この島は捕鯨で培われた強い経済力で、信仰組織を維持できた②キリシタンへの迫害はあったが、平戸藩の弾圧は大村藩ほど厳しくなかった、ことを挙げている。この島では、踏絵の資料も見つかっていないらしい。

　最後に、少し整理しておきたい。

　世界遺産候補が、最初の２９から１４に絞られていく過程で、堂崎、大曾、宝亀などの教会や 日本２６聖人記念碑などは国に重文でなかったために、国の重文だった 青砂ケ浦教会は「周辺に駐車場ができ、保有管理が不備」であることを理由に、候補から外れた。

　しかし、これらの教会なども3年間の旅で訪ねたがいずれもすばらしい建築物だった。

　そこで、長崎県では候補から外れた遺産を別途「長崎歴史文化遺産群」として、保存、継承していく方針らしい。

　これらの内容は、長崎県のウエブサイト 「おらしょ」の「資産」をクリックすると、見ることができる。

パリに出かける前に読んだ「フランスの景観を読む　保存と規制の現代都市計画」（和田幸信著、鹿島出版会）という本の序文に、ちょっとびっくりするような記述があった。

フランスの「建築に関する法律」第１条にはこう書いてある、という。



　「建築は文化の表現である。建築の創造、建築の室、これらを環境に調和させること、自然景観や都市景観あるいは文化遺産の尊重、これらは公器である」

　これに対し、日本の建築基準法第２条では建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・」と、なんとも素っ気ない記述しかない。





　「華のパリ」の別名がある通り、パリは厳しい景観保全政策で、その"美観"を維持している。そのきっかけになったのが、ドゴール政権下で文化相だった アンドレ・マルローによって作られた マルロー法（１９６２年８月４日法）らしい。

　この法律によって、パリでは第１号の歴史的建築保存地区となった マレ地区にぜひ行ってみたいと思った。旅に同行してくれたパリ通のＹさん夫妻に案内してもらった。

　マレ地区は、オペラ座近くのホテルからも歩いて行けるセーヌ河右岸のパリ３区と４区一帯。途中、若い日本人女性にも人気という「ラデュレ」で、この店の名物であるフレンチトーストの朝食を楽しみ、マレ地区に入ったのは、午前１０時半過ぎ。

　緑の並木に囲まれた小さな路地があるかと思ったら、両側に自動車をびっしり止めた小路がある・・・。意外に狭い石畳の道路の両側に同じ高さでそろった石造りの古い建物が続く。なんだか狭苦しい雰囲気で「ここが、パリの誇る景観地区なのか」と、意外な感じがする。素人目には、周辺の街区との違いが見つけられない。

　マレ地区は１７世紀には優美な貴族の館が並ぶ街だった。それが１８世紀になると、貴族に替って手工業者や低所得層が住む街になり、建物の崩壊を防ぐために道路の上に木材の梁を渡すという荒廃した街になっていった、という。

　長くユダヤ人の住む場所でもあった。このブログでもふれた「サラの鍵」の舞台にもなった「ゲットー」（ユダヤ人強制居住地域）も作られ、建物の内部を監視するための広場が強制的に作られたという。その後ユダヤ人は強制移送され、一時マレ地区から姿を消した悲しい歴史も刻んでいる。

　この法律による保全地区では、 フランス建築物建築家（ＡＢＦ）という専門官が建造物の新築や改変を厳しく管理している。

そのせいか、多くの貴族の館が、パリ市などに買収され、博物館や美術館になっている。

　カルナヴァル博物館は、１７世紀のセヴィニュエ侯爵夫人邸だったし、かつて塩税請負人が住んだサレ（塩）館は、国立のピカソ美術館になっている。

　建築家の ル・コルビッジェの業績などを紹介している スイス文化センターのある行き止まりの小路は、落書きばかりが目立つ場所だったが・・・。

　マレ地区の東端にある ヴオージュ広場と周辺の館は「パリを世界で最も美しい都にしたい」と、１６世紀の王、 アンリ４世が作らせたという。

　正方形の公園を囲んで建てられた、オレンジとベージュのレンガや黒い屋根のファサード（建物正面のデザイン）で統一された３６の館は、 ブルボン王朝初代の王が目指したパリで最古の建築景観を現在に残し、ほれぼれと見とれてしまう。

　 　ただ、マレ地区全体は「貴族館の保存」という最初の目的からちょっぴりはずれ、観光客に人気の街になったようだ。

　各通りの１階には、瀟洒な店やギャラリー、カフェ、日本でも有名な紅茶専門店の マリアージュ・フレールなどが軒を並べ、ユダヤ料理などのレストランも多い。

　昼食は、ユダヤ人学校前広場近くのユダヤ料理店屋外テーブルで陽光を浴びながら取った。なすびのパテや ファラフエルと呼ばれるひよこ豆のコロッケなど野菜料理ばかり。ﾊﾟﾘ滞在中に連れて行ってもらった レバノン料理に似てスパイスがきつくない野菜料理がワインに合う。考えてみると、イスラエルとレバノンは、紛争の地の隣国同士だ。

　ヴォージュ広場から歩いてすぐの バスティーユ広場から、６９番のバスに乗り、パリ最古の橋・「ボン・ヌフ」で降りる.。

ボン・ヌフから見渡せるのが、世界遺産の 「パリ・セーヌ河岸」。ルーブル美術館、 ノートルダム寺院、 オルセー美術館、さらには エッフェル塔まで約８キロに及ぶパリ最大の景観地区である。

　この地区は、マルロー法に先立つ１９世紀に ナポレオン３世の指示で、セーヌ県知事だったジョルジュ・オスマンが断行した「パリ大改造」の一環として実現した。

　ノートルダム寺院のあるシテ島は、大改造まで貧民窟だった、という。

　セーヌ河をのぞき込むと、右岸のトンネルから出て、すぐにまたトンネルに消える自動車専用道路が少し見える。大阪や東京の河の景観を無視して縦横に走る高速道路に比べ、なんと風格のある都市設計だろう。

　ボン・ヌフを渡りきると、マルロ法にパリ2号目の歴史建築物保存地区・ サン・ジェルマン地区だ。

　「１７世紀にマレ地区に住んでいた貴族たちが手狭になった館を嫌って、この地区に移ってきた」と文献にあったが、第２次世界大戦以降は、知識、文化人の一大中心地でもあったらしい。

　現在は、街の中心にある サン・ジェルマン・デ・プレ教会を中心にブティックやカフェが並び、観光客でごった返している。Ｙさん夫妻について行った小さなチョコレート店は、あふれる注文客を日本人男性 パテｲシエ１人がきりきり舞いで応対していた。

　保存地区の広告規制が厳しいらしい。店舗のディスプレーも控えめだ。小さな白い「Ｍ」のマークをつけただけのマクドナルドの店舗が、なにかほほえましく見えた。

　パリの景観で忘れられないのは、初日の夕方に訪れたエッフェル塔だった。

　早くも電飾に輝くこの塔は、広い シャン・ド・マルス公園の真ん中に４本の柱に支えられて真っ直ぐに伸び、レースで編んだような半円形の鉄製アーチの間に立つと、セーヌ川の向こうに シャイヨ宮が望める。

　振り向いても、もういちど前を見ても、周りに高い建物はなにもない。胸いっぱいに空気を吸い込み、ため息をつきたくなる。そんなすがすがしい空（そら）空間が広がる。

　なんと、Ｙさんがこの塔にある１ツ星レストラン 「ル・ジュール・ヴェルス」に予約を入れてくれていた。アーチ型の脚の間に設置されている専用エレベーターで高さ１２５メートルのレストランに入る。

　窓際の席からパリの街が一望できる。見事に同じ高さにそろった石造りの建物群。その間を「パリ大改造」で作られた通りが放射線状に延び、細い路地が入り組んだように建物の間を縫っている。

　右手の黒い塊は、 ブローニュの森だろうか。正面に見えるのは、悪名高い高層ビル 「モンパルナス・タワー」。

　ところが、その素晴らしい風景を撮ったカメラを、翌日、ルーブル美術館で盗難にあって失ってしまった。カメラそのものは、入っていた海外旅行保険のおかげで８％の消費税付きで代金が戻ってきたが、あのすばらしいパリの景観の写真は戻ってこない。

　かつてエッフエル塔が出来た時に、この塔の建設に反対した、かのモーパッサンは「ここがパリの中で、いまいましいエッフェル塔を見なくてすむ唯一の場所だから」と、エッフエル塔のレストランによく通った、という。

　機会があったら、もう一度、このパリの景観を見に来たいと思う。今度は「モンパルナス・タワー」からエッフエル塔の建つパリの街を見るために。

▽参考に読んだ、その他の本

※ 「パリ神話と都市景観　マレ保全地区に７置ける浄化と排除の論理」（荒又美陽著、明石書店）



　※ 「セーヌの川辺」（池澤夏樹著、集英社）

※ 「美館都市パリ　１８の景観を読み解く」（和田幸信著、鹿島出版会）

ﾊﾟﾘ･ｵﾍﾟﾗ座の天井部外観。「パリ大改造」計画では、この外観が見通せるように広いｵﾍﾟﾗ通りが造られたという	ﾏﾚ地区の小路	ﾏﾚ地区の通り。見事に建物の高さがそろっている	ユダヤ人街でのレストラン	ﾏﾚ地区･ｽｲｽ文化ｾﾝﾀｰ小路。落書きがなぜか。
ｶﾘﾅｳﾞｧﾙ博物館	ｳﾞｫｰｼﾞｭ広場	ﾊﾞｽﾃｨｰﾕ広場。後ろに見えるのは新オペレ座	ｾｰﾇ河岸の自動車専用道路	ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ寺院
ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区の通り	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ・ﾃﾞ・ﾌﾚ教会	ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ地区のﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ店	雨の凱旋門	世界遺産・ｾｰﾇ川岸とｴｯﾌｴﾙ塔
ﾊﾟﾘの地下鉄車内。けっこう黒い人が・・・。	設立当初は賛否両論だったﾙｰﾌﾞﾙ美術館のｶﾞﾗｽのﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ入口。周りの景観との違和感はない

　ルーブル美術館休館日明けの水曜日。この日は地下鉄を利用してリヴォリ通り沿いのリシュリュー翼３階１８室「ギャラリー・メディティスの間」に入った。

　なんと女性警備員２人が、ガラス天井の下の大広間真ん中で朝の打合せをしている以外、観覧者はまだ１人もいない。同行Ｍが勧めた「開館直後の午前９時に入ろう」という作戦は大成功だった。

　広間の両側を飾っている２４枚の大作は、イタリア・ メディチ家からフランス王・ アンリ４世の妃になった マリード・メディティスが、自らの生涯を描くようバロックの巨匠・ ルーベンスに依頼したもの。

　王妃メディシスはいささかメタボ気味で２７歳の晩婚。国王アンリ４世は女好きで、ルーブル宮殿ではその愛人と一緒に住まわされ、フランス語がしゃべれないメディシスはいつも孤独だった。やっと息子 ルイ１３世に恵まれたが、夫アンリ４世が暗殺されてしまったうえに、ルイ１３世の取り巻きの貴族群に嫌われ、国外に追放されてしまう。

　こんな生涯を"自画自賛"の絵に描くよう依頼されたルーベンスは、神話の世界に仕立てることを思いつく。

　２人は、リヨンの町で初めて対面する設定になっているが、夫はローマ神話の神 ユーピテル、妻は女神ユーノーとして描かれる。下で馬車を曳くのはリヨンにちなんだ「ＬＩＹＯＮ（ライオン）と、寓話性にあふれている。

　間もなくこの広間に模写に現れた男性のキャンバスに描かれているのは、フランス・マルセイユ港にイタリアから到着したメディシスを歓迎する海の妖精たちだ。

この大広間の周辺には、１７世紀 フランドルをはじめ、オランダ、ドイツなどの作品の部屋が続いている。

　２４室には、フランドル出身の ヴァン・ダイクが描いた 「狩り場のチャールズ１世」が、３８室にはあの ヤン・フェルメールの 「レースを編む女」（２４×２１センチ）が宝石のように置かれていた。

　その間の部屋にあるはずの レンブランド作 「バテシバ」を見つけることができなかったのは残念だった。旧約聖書に書かれている ダビデ王に横恋慕された家臣の妻の水浴姿というテーマは、それまでも何人もの画家が挑戦している。

　　中野京子著 「はじめてのルーヴル」によると、モデルは乳癌で亡くなったレンブランドの愛人で「左の乳房の明瞭な影がその証拠ということが、近代になって分かってきた」という。

　「光と闇の画家」と呼ばれたレンブランドが描く、モデルと「バテシバ」の"影"。その絵が飾られているはずの部屋番号まで事前に調べたのに、見落としてしまったのは「もう一度おいで」というルーブルの魔法をかけられたせいだろうか。

　もう１つの裸体画、１０室にあるフォンテンブロー派の 「ガブリエル・デストレとその妹」は、ちゃんと見つけることができた。

　入浴中の左側の女性が右側の女性の乳首をつまみ、懐妊を示唆している。つままれているのは、アンリ４世の愛人の愛妾・ガブレリエル・デストレ、つまんでいるのはその妹という不思議な構図だ。

　中野京子は 「怖い絵２」（朝日出版社）のなかで、こう書いている。

　

　ここで、いったん地下まで降り、ピラミッド経由で、見学初日に見落としていたドｳノン２階の「大作の間」に入った。ここには、１９世紀フランスを代表する大型絵画が、隣の「ナポレオンの間」と同じ赤い壁紙が張られている。

　入って正面左にあるのが、１９世紀・ ロマン主義を代表するジェリコーの 「メデューズ号の筏」。４９１×７１６センチという大作だ。

　難破したフランス艦から筏で脱出した１５０人の兵士のなかで生き残ったのは１５人。ジェリコーは、それらの人々から取材を重ね、臨場感あふれた作品に仕上げた。

その右側には、 ドラクロアの代表作「民衆を導く自由の女神」がある。

　１８３０年の ７月革命を記念して描かれたものだ。女神の左にいる山高帽の男はドラクロア自身と言われる。しかし、革命は３日間で終わって王政は続き、この絵は国家に買い上げられたものの、人の目に触れることはなく、公開されたのは約４０年後の共和制復活後だった、という。

　その隣にある、同じドラクロアの「サルダナパロスの死」にも引きつけられる。

　紀元前７世紀、死期が近いことを知ったアッシリア王・ サルダナパロスが、自分に仕えた人々を虐殺させるのを平然と見ている。画面には血は一滴も流れていないのに、赤いベッドと女体の肌色の色彩感で異常な光景を見事に演出している。

　ドラクロアのライバルであった新古典主義の アングルの代表作 「グランド・オダリスク」を見に「ナポレオンの戴冠式」のある７５室に戻る。

　「オダリスク」というのは、トルコのハーレムに仕えた女性のこと。アングルは背中を異常に長く描いてその優美さを強調することで、絵画史上でも最も有名な裸婦像を完成させた。

　 同じアングルの 「カロリーヌ・リヴィエール嬢」という肖像画にも引き込まれる。ルーブル美術館のＷＥＢページでは、この絵のことを「少女の清新性と女性の悦楽という両義性を描いた」と解説している。

　最後に、グランド・ギャラリー経由でシュリー翼３階に向かう。 ロココを中心とした１７－１９世紀のフランス絵画が展示されている。

　ルーブルに寄贈された数百点のロココ絵画のなかでも、ヴァトーの 「ピエロ（古称・ジル）」は、心引かれる絵画だ。白い道化服を着た等身大のピエロが、もの悲しい気な目で見る人をじっと見つめている。

　同じ１８世紀ロココ時代を代表する フラゴナールの 「水浴の女たち」「霊感」などにまじって、ちょっと不思議な絵が、窓際にそっと飾られていた。

　 グルーズの「壊れた甕」だ。
　美しい少女が、左胸をあらわにし、乱れた服装のままでたたずんでいる。膝の上で抱えているバラの花と右腕にかけたひび割れたかめは、彼女が純潔を失ったばかりであることを表している、という。

　１９世紀を代表する コローの作品は、 「真珠の女」などと並んで、一連の風景画が印象的だ。「次世代の 印象派への橋渡しをした画家」と言われるゆえんだろう。

　一番奥に、ルーブルが誇る逸品、 ラ・トｳールの作品群が誇らしげに並んでいた。

　ラ・トｳールは１７世紀に活躍した画家だったが、その後何世紀も忘れられ２０世紀初めに再認識された、という。再発見したのは、ルーブルの学芸員たち。

　明らかにカラヴァッジョの影響を受けて、光と闇に包まれた宗教画を描き続けたラ・トｳールの作品のなかでも、「いかさま師」は、異色かつ不思議な作品だ。

　若い善良そうな若者に、他の３人がまさにいかさまを仕掛けようと目配せをしており、男が背中に隠したダイヤのエースのカードを抜きだそうとしている・・・。

　ルーブル美術館が主導して刊行、世界各国語に訳されている 「ルーヴル美術館　収蔵絵画のすべて」（日本語版・ディスカヴァー・ツエンティワン刊）は「『いかさま師』には３つの主題が隠されている」と解説している。

　

　ＮＨＫの番組によると、ラ・トｳルが２０世紀初めに再認識された時、ルーブルが所蔵していたのは 「羊飼いの礼拝」１点だけだった。

　しかし、その後全国的な募金活動をしたりして、現在は世界で十数点しかないといわれる作品のうち、ルーブルは８点を所蔵している。「聖イレネに介抱される聖セバティアヌス」は、パリ近郊の村の教会の壁にあったのを偶然に発見され 「ルーブル美術館友の会」が購入を決め、ルーブルに寄贈した、という。

ルーベンス「マリード・メディシスの生涯（リヨンでの対面）」	ルーベンス「マリード・メディシスの生涯（王妃マルセイユに上陸）」	ヴァン・ダイク「狩り場のチャールズ１世」	フェルメール「レースを編む女」	フォンテンブロー派「ガブリエル・デストレとその妹」
アングル「グランド・オダリスク」	同「カロリーヌ・リヴィエール嬢」	ジェリコー「メデューズ号の筏」	ドラクロア「民衆を導く自由の女神」	同「サルダナバロスの死」
ヴァトー「ピエロ」	フラゴナール「水浴の女たち」	フラゴナール「霊感」	グルーズ「壊れた甕」	コロー「真珠の女」
ラ・トｳール「いかさま師」	ラ・トｳール「羊飼いの礼拝」	ラ・トｳール「聖イレネに介抱される聖セバティアヌス」

　 ルーブル美術館は、泊まっていた オペラ座（オペラ・ガルニエ）近くのホテルからオペラ通りを歩いて１５分ほど。現地でチケットを買おうとすると１時間は並ばなければならないらしい。途中、通りをちょっと入ったフランス政府観光局まで別行動のＹさん夫妻に案内してもらい、２８、３０日の２日分のチケットを手に入れた。同行の友人Ｍと合わせて４９・５ユーロ。２９日の火曜日は残念ながら休館日だ。

　チケットがあると列も別で、手荷物検査もかばんのチャックを開いてちょっと見せるだけ。ガラスのピラミッド地下の入り口にすぐに入場できた。それでも１０時過ぎというのに、かなり混雑している。

　まずセーヌ河沿いにあるドｳノン翼２階７５室「ナポレオンの間」に入った。「あった、あった！」。広間中央左壁に 新古典主義の大家、ダヴィッドが３年かけて描いた 「皇帝ナポレオン1世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠」がデーンと飾られていた。

　この絵については､以前にこの ブログでもふれたが、縦６・３メートル、横９・７メートルのほんものの迫力は違う。自らの手で妃・ジョセフイーヌに冠を載せようとしているナポレオン、渋い顔の教皇ピウス７世、白いドレスのナポレオンの妹たち、そして作者・ダヴィッド自身もそっくりに描かれている。

　額縁の下に、主な登場人物の似顔絵が名前入りで書かれているのもおもしろい。

　この絵は、ルーブルでも１，２を争う人気作品だから、とにかく混んでいる。後で見た 「ミロのヴィーナス」像の周囲より混んでいた気がする。

　この部屋にはそのほか、ダヴィッド作,社交界の花形女性 「レカミエ夫人」（ダヴィッドが気に入らず未完の作だが、ルーブル美術館がダヴィッドの遺産のなかから買い上げたらしい）、ローマ共和国への忠誠を描いた 「ホラティウス兄弟の誓い」、 「自画像」などの名作が並んでいる。

　新古典主義の絵画というのは様式美に優れている感じで、それまでフランス宮廷絵画を支配してきたという装飾がすぎる ロココ主義の絵画よりずっと分かりやすい。

　豪華な天井画の７６室（ドｳノン室というらしい）を右折したところが、あの 「モナ・リザ」（フランチェスコ・デル・ジョコンドの妻、リザ・ゲラルディーニの肖像像）のある７室だ。

　この部屋は、何度も盗難などに会った「モナ・リザ」を守るため２００５年に大改修されている。彼女は、特殊な防弾ガラスのケースのなかにいる。内部の木の床のなかには、防弾ガラスのために緑がかって見えるのを防ぐ特殊ＬＥＤ照明（東芝製）や最新の湿度管理システムが収納され、作者・ レオナルド・ダ・ヴィンチが駆使した スフマート（ぼかし技法）を自然光のなかで見られる工夫がされている。

　写真を撮ろうとすると、何重もの観覧者をかきわけて前に出るしかない。特殊ケースを囲む囲いのなかにいる大柄な警備員になにか大声で指さされたので振り返ると、男性が男の子を肩車させてなんとか見せようとしていた。これは「危険行為」ということらしい。

　振り返ると、隣は隔壁のないまま広がる６室。一番奥に、ヴェロネーゼ作の 「カナの婚宴」が飾られていた。

　広い部屋の両端にある７７センチ×５５センチの小さな「モナ・リザ」と、６・６６メートル×９・９０メートルというルーブル最大の壁画が見事なバランスを取っている。心憎い空間設計だ。

　「カナの婚宴」は、カナの地で開かれた婚宴で水を葡萄酒に変えるというキリスト最初の奇跡を描いたものだが、ナポレオンが北イタリアに遠征した際、 ヴェネツイアのサン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院の食堂にあったものを奪ってきた作品だ。

　ナポレオン失脚後、いくつかの芸術作品は所有国に返されたが、この作品がフランスに残ったいきさつについてふれた ＷＥＢページもなかなか興味深い。

　６室をつなぐ狭い空間を抜けたところが、待ちに待った 「グランド・ギャラリー」。ルネサンス期をふくむ１３－１８世紀のイタリア絵画が、長さ４５０メートルという長い寄木細工廊下の両側に所せましと並べられ、いっぱいに人々があふれている。

　さて、どう回るか・・・。向かい側の壁に、ダ・ヴィンチの作品群を見つけた。

「岩窟の聖母」は、狭い岩窟のなかで、幼き聖イエスと聖母マリア、聖マリアの母・聖アンナ、これも幼い洗礼者・聖ヨゼフが一緒にいるという聖書ではありえない設定だ。

　隣の 「聖アンナと聖母子」は、聖アンナの膝に聖母マリアが腰かけ、幼き聖イエスを抱き上げようとしている不思議な構図。幼き聖イエスが子羊を抱いているのは、将来の受難をあらわしているというのだが・・・。この２作品とも「モナ・リザ」と同じ、スフマート（ぼかし）技法が使われている。

　そのすぐ左が 「洗礼者ヨハネ」。右手で天を指しているのは分かるが、表情が女性ぽっくちょっと理解しがたい。いささか不可解な作品だ。

　反対の壁面に、ダ・ヴィンチ、 ミケランジェロと並んで盛期ルネサンスの三大巨匠の1人といわれる ラファエロの代表作「美しき女庭師（聖母子と幼児聖ヨハネ）」があった。慈しみあふれた表情の聖母マリアを中心としたピラミッド型の構図。やわらかな光につつまれた明るい画面はいつまででも見飽きないやさしさにあふれている。

　反対側の壁の柱の陰にかくれるように掲げられている、同じラファエロの男性貴族肖像 「バルダッサーレ・カスティリオーネの肖像」。来る前に見たＮＨＫのＢＳ番組 「あなたの知らないルーブル美術館」で「男のヴィーナス、と呼ばれている」と聞いていなかったら、見落としていただろう。
　斜め前に体を向け、顔が正面に向いているからそう呼ばれているようだが、じっとこちらを見る青い眼に引き込まれる。

　同じく来る前に読んだ 「はじめてのルーヴル（集英社）」という本で、著者の中野京子は、この絵のことを「ルーベンスも模写したというこの傑作は、・・・レンブランドを先取りしたような表現だ」と絶賛している。廊下は人であふれているが、この絵の前で立ち止まる観覧者はマーいないから、じっくり鑑賞できる。なんだか得をした気分になる。

　カラヴァッジョの「聖母の死」はどうしても見たいと思っていた。グランド・ギャラリーのなかにあるはずなのにどうしても見つからない。結局、２日目の３０日に再度、同ギャラリーを訪ねてやっと対面することができた。

　７年ほど前のイタリア巡礼でイタリア・ローマのいくつかの教会で接した大作に比べると、意外に小さく見える。そして、いささか異様な作品でもある。

　真ん中に横たわる聖母の腹部は膨れ、顔も神々しさからはほど遠い。「娼婦の水死体をモデルにした」といううわさが流れ、祭壇画として発注した教会は引き取りを拒否した、という。

　しかし、カラヴァッジョらしい光と闇のコントラストは健在で、それを評価されたのか、ちゃんと、こうしてルーブルの収蔵品として収まっている。

　この ブログでもなんどかふれたが、カラヴァッジョ大好き人間。またローマへ"カラヴァッジョ巡礼"に出かけたくなった。

朝から行列ができるルーブル美術館のピラミッド入口	ダヴィッド「ナポレオンの戴冠」	額縁下にある似顔絵。左端がナポレオン	ダヴィッド「レカミエ夫人」	ダヴィッド「ホラティウス兄弟の誓い」
ダヴィッド「自画像」	ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」	ヴェロネーゼ「カナの婚宴」	混乱するグランド・ギャラリー（イタリア絵画展示場）	ダ・ヴィンチ「岩窟の聖母」
ダ・ヴィンチ「聖アンナと聖母子」	ダ・ヴィンチ「洗礼者ヨハネ」	ラファエロ「美しき女庭師」	ラファエロ「バルダッサレの肖像」	カラヴァッジョ「聖母の死」
アルチンボルド「秋」	マンテーニャ「聖セバスティアヌス」	マンテーニャ「磔刑」	ギルランディオ「老人と少年」

　 大英博物館1階西端にある幅をたっぷりとった長い空間・１８室が、この博物館で最大の観覧者を集めると言われる「パルテノン・ギャラリー」。世界遺産である古代ギリシャのパルテノン神殿を飾っていた大理石（マーブル）の彫刻群が陳列されている。

　大英博物館の正面が、パルテノン神殿に似せて作られているのは、このギャラリーがあるからこそ。この彫刻群をギリシャから持ち出した英国の元･駐ギリシャ大使、 エルギン卿の名前を採って、このコレクションが別名「エルギン・マーブル」と称されている。それが、古代ギリシャ絶頂期の最高傑作がここロンドンにある理由なのだ。

　参観者の多くは、圧倒されたように言葉も少なく両脇壁に飾られた彫刻群を見入っている。まず一番奥まで進み、３段の低い階段を上ってみた。正面台座にあるのは、立体彫刻群。パルテノン神殿正面の東破風（はふ、大屋根の下の三角形をした部分）に飾られていたものだ。

　破風にあったから、左から大屋根を登るように段々と高くなっていく。まず「ディオニュソスと女神たち」。左の男性裸像は、酒神ディオニュソスかヘラクレスという。女神たちを乗せた馬車を駈っているように見える。真ん中の空間になっている台座の上には、すでに失われた アテナ女神の像があったらしい。

　さらに右へ低く流れるように3体の「女神たち」。体を包む衣の襞（ひだ）が彫刻とは思えない優美な明暗を生んでいる。

　台座右端にある「セレネの馬」は、大英博物館でも自慢の所蔵品らしい。月の神 セレネを乗せて夜を徹して天を駆けてきた馬の頭部は、口をあえぐように開き、眼と鼻は膨らみ、首をたれて息絶え絶えの表情だ。

　この立体彫刻群は、台座を回って、群像の裏側を見ることができる。高い大屋根の下にある破風の裏まで覗けるはずがないのに、女神たちの衣装のひだ、背中のふくらみまで、２５００年前の姿そのままに彫り込まれている。造った工匠たちのこだわりを越えた意気込みを感じる。

　さらに右に進むと「西破風」を構成していた彫像の一部が続く。「女神イリス」は風を受けて空中を舞う姿を表し、横たわる男性像「イリッソス」はアテネ周辺の川を象徴している、という。

　広間中央部の両側には、神殿を支える４６本の円柱の上に渡されている梁（はり）の部分に１面づつはめ込まれて半立体の大理石版「メトープ」と、神殿内部の廊下の上を飾っていた浮彫大理石板「フリーズ」の１部が飾られている。

　　「メトープ」には、ギリシャ神話に登場する半人半馬「 ケンタウロス」と人間の争いが、「フリーズ」は、古代アテネで４年に１度行われる「 パンアテナイア大祭」の祭礼行列が描かれており、「騎士たちの行列」や「座せる神々」「行列を先導する乙女たち」が次々と登場する。

　　このコレクションに関連した本などには、そろって「古代ギリシャが生んだ"人類の至宝"」と書かれている。確かに、そうなのだろうが・・・。

　　しかし数度にわたって見るたびに、なんともいえない"殺伐感"を感じてしまうのはなぜだろうか。

　　馬を駆っているように見える男性彫像の両手足は途中で切られ、女神の立体彫像には頭部がない。台座にデンと置かれた首から切られた馬の頭部は、神に捧げらた"いけにえ"に見える。
　 メトープやフリーズも、大きなノミで無理やり切り取られたようで、不自然な形をしている。

　　午後の日本語ツアーの時に、ガイドのＳさんはこう説明した。「これらの彫刻群の多くは、ギリシャがオスマントルコに占領されていた際、ヴェネツｲア共和国の攻撃で崩落したものです。エルギン卿の関係者は、残っていた一部も切り取って持ち帰ったようですが・・・」

　　ただ、旅に出る前に読んだ『パルテノン・スキャンダル　大英博物館の「略奪美術品」』（朽木ゆり子著、新潮選書）のなかには、エルギン卿の秘書が神殿から彫刻を取り外す作業を指揮しているのを目撃した、という英国の考古学者の著書の一部が引用されている。






　　高い労賃でしか雇用できなかった労働者が"人類の至宝"を乱暴に扱う様子が目に見えるようだ。

　　もちろん、ギリシャは国際世論の力も借りて長年、この彫刻群の返還を求めてきた。
　しかし、著書「パルテノン・スキャンダル」などによると、英国側は国会などの場で「大気汚染のひどいギリシャでは、大理石にダメージを与える」などと反論し、大英博物館の館長自身が「全人類のためには、ギリシャより世界から観覧者が集まる大英博物館に留まるのがふさわしい」と、いささか苦しい言い訳を公表している。

　この間、大英博物館内部でとんでもないスキャンダルが起きていた。

　午前中、友人Ｍと「パルテノン・ギャラリー」を見た後、近くの小さな小部屋に迷い込んだ。一番奥の壁面に取り付けられたＤＶＤ画面で「メトープの一部が青く着色されている」ことを特殊カメラで撮影した映像を繰り返し放映していた。
　長年"白い"と信じられていた大理石彫刻群が、実は「華やかな色で彩られていた」というのだ。

　２０世紀半ば、ヨーロッパでは「大理石は白い」というイメージが定着していた。そこで大英博物館のスタッフは、密かに彫刻群の表面を金属たわしと研磨剤でこすり、白いむきだしの状態にするという荒っぽい洗浄作業を行った。
　「彫刻群は、大気汚染のひどいアテネよりロンドンに置くのがふさわしい」ことを"実証"するためにも・・・。

　この小部屋は、大英博物館側が、それらを率直に明らかにし、弁明するための資料コーナらしい。

　ギリシャ区画にある 「ネレイデス・モニュメント」（イオニア式の墓廟の模型）は、記念撮影の人気スポット。いつも各国の参観者で混んでいる。

　午後からのガイドツアーで、この墓廟の裏に回ったところ、目立たない場所にそっと立つ乙女の立像を見つけた。「彼女はここにいたのか」

　この像は、パルテノン神殿の奥にある神殿 エレクティオンの張り出し屋根を支えていた６体の女性の柱像（ カリアティード）の１つなのだ。

　大英博物館に行きたいと思うきっかけになった本 「パレオマニア　大英博物館からの１３の旅」（集英社文庫）のなかで、著者の 池澤夏樹は、彼女のことを「恋人」と呼んで、何度もロンドンまで会いに行っている。


　　　　　　　　　　　　 　

　著者は「道で行き会ったらどぎまぎするだろう」と書いているが、私には「彼女」が必死に悲しみをこらえているように見えた。

　さきほどの著書「パルテノン・スキャンダル」によると、実はこの乙女像もエルギン・グル―プが１８０３年初頭に切り取って」ロンドンに持ち帰ったのだ。

　現在、アテネのエレクティオンを支えている６体のカリアティードは、すべてレプリカ（模造品）だ。

　持ち去られた１体を除く５体は新しく建設されたアクロポリス博物館に移された。

　しかし、その５体は、天井の低いガラス張りのなかに押し込まれて「辛（つら）そうにみえた」（池澤「パレオマニア」）という。

　２００７年に新博物館が建設された際、ギリシャ政府は「新博物館がエルギン・マーブル返還運動の一助となることを望む」という声明を発表した。

　しかし、財政危機でＥＵ諸国の援助でやっと生き延びているギリシャに大英博物館のコレクションを移すべきだという、国際世論の高まりは見られない。

　"人類の至宝"を未来に生かすためには、なにが最善の方法なのか。今の私にはわからない。

パルテノン･ｷﾞｬﾗﾘｰ①　ﾌﾘｰｽﾞ「騎士たちの行列	同②　ﾒﾄｰﾌﾟ「半人半馬と人間の争い	同③　西破風の立体彫刻「ｲﾘｯｿｽ	同④　同「女神ｲﾘｽ」	同⑤　パルテノン･ｷﾞｬﾗﾘｰの大広間
同⑥　東破風の立体彫像	同⑦　同「女神たち	同⑧　同「セレネの馬	同⑨　着色されたメトープのＣＧ	「ネレイデス・モニュメント」（墓廟の模型）

　この５月の連休、若い友人Ｙさん夫妻に連れられ同行4人でロンドン、パリに出かけた。事前勉強の半分も体験できなかったが、数々の名作や遺産と出会うすばらしい旅となった。

　行った順序は逆になるのだが、大英博物館から始めたい。「大英」とはおおげさな名前だが、正式名称は「British Museum」。日本がかつて自国を「大日本帝国」と尊大に自称していた時期に日英同盟で親しかったこの国を「大英帝国」と呼んだのが、きっかけらしい。

　いつも若者たちがたむろしていたロンドンの繁華街、ピカデリー・サーカスから地下鉄で３駅目の「ホルボーン」駅を降り、比較的細い通りを右に抜けて５分もかからないうちに、古今の文化遺産を集めた世界最大の博物館が見えてきた。ギリシャ・パルテノン神殿に似せた外装は、いささか意図的？に見える。次回にふれてみたい。

　午前中は同行Ｍと回り、午後からＹさん夫妻と合流して一緒に2時間ツアーに参加する予定だったが、それでも1日ではとても全部は回り切れない。事前にテーマを①アッシリアのライオン狩り壁画など古代メソポタニア文明遺産②アテネ・パルテノン神殿の彫刻群、の２つに絞ることにしていた。

　入口を入ると、白い円筒形の図書室を中心にガラス天井に覆われた光あふれるグランド・ギャラリーに出た。２０００年に改造された明るい空間だ。 なんと、創館以来入場料は無料なのだが「5ポンド以上のご協力を」と書かれた透明の募金箱なかに各国通貨やコインが見え、簡単な館内地図を積んだ箱にも「１ポンドの寄付を」とあった。

　左にぐるりと回った入口を入ってすぐの「エジプト室」の中央に、ガラスケースに入った同館最大の人気展示物 「ロゼッタ・ストーン」が展示されていた。周りは、２重、３重の参観者。エジプトでフランス軍が発見したが、その後条約によって仏軍を破った英国に所有権が移り、あのナポレオンを地団駄踏んでくやしがらせたという、いわくつきの遺産だ。長年、エジプトからも返還要求が出ていることは、当然のことだろう。

　それをチラリとみて、左に進んだ第６室入り口両側に、4メートルを超える「アッシリアの守護獣神像」が1対デンと据えられていた。頭は人間の顔をした神、身体は翼を持つ牝牛だという。斜め後ろから見ると５本脚。所々に細かいヒビが入っているが、買い取った（英国人）が解体して運んだキズ跡らしい。
　 　正面に見えるのは「バラワートの門」と呼ばれる青銅帯で補強された杉材の門扉（紀元前９世紀）のレプリカ。

　その隣１０室aの両面の壁には「アッシュール・バニパール王の獅子狩り（紀元前７世紀）」をテーマにしたレリーフ（浮き彫り壁画）が次々と掲示されており、長い歴史を越えて生々としたエネルギーで迫ってくる。

　舞台は、長い槍と弓に矢をつないだ兵士の長い2重の列で囲まれた王の狩猟場だ。そこにライオンが放たれ、王自らが戦車で乗り込み、矢を放ち、槍を投げてライオンを仕留める。 　戦車に襲いかかったものの、王のナイフと兵士の槍にのど元を突かれ頭を天に向ける雄ライオン。3本の矢を受け瀕死の雄ライオン、その後ろに同じように矢を3本つけたまま必至で雄に１歩でも近づこうともがく雌ライオン。それらの表情はなぜか王や兵士以上に生々しく、ライオンや戦車の馬の筋肉表現がすばらしい。

　ロンドンへの機中で読んだ「シュメル―人類最古の文明」（小林登志子著、中公文庫）には、こう書かれていた。



　

　この本を読むまで気づかなかったが、ライオン狩りをするバニバル王の腰には2本の葦ペンがはさんである。

　アッシリアやシュメール文明を生んだ古代メソポタニア（現在のイラク）を囲むチグリス、 ユーフラテス川畔には太さ２，３センチもある葦が自生していた、という。

この葦ペンを使って古代メソポタニア人は、世界最古の文字楔形文字を生み、粘土板に様々な記録を書きつけた。

　文武両道の人であったアッシュール・バニパール王は、多くの粘土板記録を集め、 アッシュール・バニパールの図書館と呼ばれる世界最古の図書館まで作ってしまった。

　１９世紀にその遺物の一部が発見され、大英博物館は、２００２年からイラン・モスル大学と協力し、土に埋もれた粘土板遺産を発掘し、そのほとんど３万点以上が同博物館に所蔵されている、という。

　そのなかでも見逃せない１品「洪水タブレット」があるという、ので２階北側５５室に向かった。古代メソポタミアの 「大洪水伝説」を記録したもの、という。

　縦横１０数センチの粘土板の表裏にびっしりと楔形文字が横書きされている。古代メソポタミアの文学作品 「ギルガメッシュ叙事詩」第１１章の写本である。



　なんと、 旧約聖書に書かれた「ノアの箱舟」の源流は、紀元前３０００年近い前に描かれた作品にあったのだ。

　５５室の西側にある５６室は、シュメール・ ウル期の王墓から発掘された「牡山羊の像」、世界最古の「ゲーム盤」などの逸品が並んでいる。期待していた 「ウルのスタンダード」（旗章と訳されているが、本当は楽器の共鳴板らしい）という小さなモザイクの箱は「テンンポラリー　リムーブド」（一時的に移動しました）という表示と一緒に、両面を写真で映した紙製の模型だけが展示されていた。修復のためらしい。

　これらの遺産が発掘された王墓は、シュメール文明では 「ジッグラト」と呼ばれるらしい。焼き煉瓦で天に伸びる何層もの階段状の塔を築き、その上部に神殿を設けてシュメールの神をまつった、という。

　まさに、旧約聖書に書かれている「バベルの塔」のルーツとしか思えない。

　その遺跡の多くが、 今回のイラク戦争で破壊された、と聞く。「多くは、アメリカ軍の行為」と、あるＷＥＢページは批判する。

午後の館内ツアーの最後ごろ。ツアーガイドのＳさんが２階のエジプト室を出た時に、こんなことをつぶやいた。

　「旧約聖書にある 出エジプト記で、モーゼが海を切り開いたという奇跡。これは、地中海の サントリニ島の火山爆発による事実、という説もあるのです」

長い年月をかけて語り、書き続けられてきたのであろう旧約聖書。それを生んだ土壌、記述のルーツをこの大英博物館で垣間見ることなど、大英博物館来るまで想像もしていなかった。

新約聖書の神と比べ、あまりに人に厳しい旧約の神が、少し身近に感じられるような気がしてきた。

　午後５：３０の閉館直前に、地下のセルフサービスのカフェテリアにはいった。紅茶と一緒に、スコーンに クロテッドクリームとイチゴジャムをたっぷりつけて食べた。「まずい」と評判のイギリスの"おいしい"味だった。

開館直後の大英博物館	グランド・ギャラリーのショップ付近	アッシリアの守護獣神像	アッシリアノライオン狩りレリーフ①
アッシリアノライオン狩りレリーフ②	アッシリアノライオン狩りレリーフ③	アッシリアノライオン狩りレリーフ④	アッシリアノライオン狩りレリーフ⑤
王墓で見つかった「牡山羊の像」	「ウルのスタンダード」の模型	世界最古のゲーム盤	元・図書館のグランド・コート。「ロゼッタ・ストーン」のレプリカがあり、手でさわれる